Pelourinho

Llegué al Pelourinho a las siete de la mañana, con los adoquines todavía húmedos por la lluvia del amanecer y una procesión de candomblé avanzando en silencio cuesta arriba hacia la iglesia de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Mujeres en encaje blanco y cuentas azules, un tambor marcando un ritmo bajo e insistente, pétalos de flores cayendo de una cesta sobre las piedras. Nadie estaba actuando. Iban a algún lugar, y yo simplemente estaba en el camino — de la mejor manera posible.

El Pelourinho es la ciudad colonial alta de Salvador, un conjunto Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO con edificios de los siglos XVII y XVIII apilados en una cornisa de arenisca sobre la Bahía de Todos los Santos. La Iglesia de São Francisco es el ancla obvia — su interior un delirio de carpintería barroca dorada que cubre cada superficie como un sueño febril del exceso portugués. Pero yo seguía volviendo a las iglesias más pequeñas, las escondidas en los callejones: Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, construida por africanos esclavizados a quienes se les prohibía adorar en las iglesias doradas. Su fachada es más sencilla. Lo que hay dentro se siente más honesto.

El propio Largo do Pelourinho — la plaza que da nombre al barrio, sitio del poste de azotes colonial — es donde se concentra el ritmo diario. Al mediodía: vendedores callejeros asando maíz, niños haciendo capoeira en sandalias, una mujer vendiendo acarajé desde una olla de barro equilibrada sobre una bandeja de madera, el aceite tan anaranjado que casi parece rojo. El olor a dendê friéndose al aire libre es algo que no he encontrado en ningún otro lugar del mundo — rico, terroso, ligeramente funky, inconfundiblemente bahiano. Al atardecer, cuando los círculos de tambores comienzan en la plaza del Terreiro de Jesus, el barrio se convierte en algo más difícil de describir. No performativo. Activado.

Lo que el Pelourinho no es, es la historia completa de Salvador. El barrio ha sido muy restaurado desde los años noventa — algunos edificios son hermosos decorados de escenario, con sus poblaciones originales expulsadas con los años. Pero incluso un decorado de escenario puede tener un peso espiritual genuino cuando los terreiros de candomblé siguen activos detrás de las puertas pintadas, cuando los bateristas del Olodum realizan sus ensayos de los jueves en la calle, cuando las mujeres de la Hermandad de Nuestra Señora de la Buena Muerte siguen procesionando por plazas que conocen sus pasos desde hace generaciones. La pregunta sobre la gentrificación es real. El pulso también.

Cuándo ir: El barrio es más auténtico fuera del horario turístico pico — antes de las nueve de la mañana y después de las siete de la noche, cuando los cruceristas se han dispersado. El Carnaval de Salvador, que se desborda por el Pelourinho de maneras que desafían toda descripción, cae en febrero o marzo. Si vienes para el Carnaval, reserva alojamiento con tres meses de antelación y acepta que dormirás muy poco.