Itacaré

La BA-001 — la route qui descend vers le sud depuis Ilhéus en direction d’Itacaré — est l’un de ces trajets qui produit un silence particulier dans les passagers : personne ne parle parce que tout le monde regarde. La route traverse le dernier tronçon significatif de Mata Atlântica au niveau de la mer, et c’est cela que les photographies de cette partie de Bahia ne peuvent pas transmettre — la densité et la verdure de la forêt juste à côté de la mer. Ce n’est pas une forêt avec une plage à son bord. Les deux sont simultanés. Les arbres vont jusqu’au bord de la falaise. En dessous, c’est l’océan.

Itacaré elle-même est une petite ville à l’embouchure du Rio de Contas, avec une promenade en bord de mer, une rue principale de pousadas et de boutiques de surf, et une population qui se divise équitablement entre les locaux qui sont là depuis des générations et les transplantés arrivés pour un séjour de surf dans les années 1990 et qui ne sont jamais repartis. Le surf est vraiment bon — Ribeira, Tiririca, Resende sont des breaks de plage de taille et de caractère variables, et les vagues sont suffisamment constantes pour qu’il y ait presque toujours quelque chose à surfer. Mais je ne surfe pas, et Itacaré m’a complètement retenu quand même.

Ce qui m’a retenu, c’est les sentiers. Les chemins de jungle qui relient les plages — Engenhoca, Jeribucaçu, Prainha — traversent une forêt si dense que la lumière devient verte, filtrée à travers des couches de palmiers, d’arbres à pain et de figuiers étrangleurs. On entend le ressac avant de voir le ciel se dégager devant soi. Puis le sentier descend vers une plage où le sable est brun foncé et lourd et les vagues arrivent durement depuis l’Atlantique et il y a peut-être cinq autres personnes. Marcher d’Itacaré à Engenhoca et retour prend trois heures à travers cette forêt. Je l’ai fait deux fois.

La ville la nuit a une énergie tranquille que j’ai trouvée immédiatement confortable — des bars sur la promenade, le son de la MPB depuis les enceintes de quelqu’un, des poulpes grillés dans un endroit que j’ai trouvé en suivant une odeur dans une ruelle. La cachaça est locale, le citron vert est abondant, les caipirinhas sont bon marché et fortes d’une manière qui a du sens en altitude mais peut-être trop de sens au niveau de la mer. J’ai passé cinq jours à Itacaré et me suis trouvé activement réticent à continuer vers le sud.

Quand y aller : De juin à novembre est la meilleure saison — les pluies les plus fortes tombent de mars à mai. Le surf est le plus constant de juin à septembre. Décembre et janvier voient les foules de vacances brésiliennes et les prix d’hébergement doubler ; les plages se remplissent mais ne deviennent jamais surchargées comme les plages de la Costa Verde.