Gorges du Dadès

La route dans les gorges du Dadès suit la rivière en amont depuis Boumalne Dadès, et les vingt premières minutes sont agréables plutôt que dramatiques : des palmiers dattiers, des ruines de kasbahs dans divers états d’effondrement pittoresque, la rivière qui coule rouge rouille après la pluie. Puis les parois du canyon commencent à s’imposer et la lumière change, et le temps d’atteindre les fameux virages en épingle à cheveux dans la gorge haute — une séquence de lacets serrés qui s’accrochent à la face de la falaise au-dessus de la rivière — on est entré quelque part de catégoriquement différent de la route touristique de la vallée du Draa en contrebas. Je me suis arrêté aux lacets et je suis sorti et je me suis tenu au bord extérieur et j’ai regardé en arrière la route que je venais de conduire et j’ai ressenti le léger vertige d’être arrivé quelque part sans avoir tout à fait remarqué que le voyage se terminait.

La section médiane de la gorge est là où la plupart des visiteurs s’arrêtent, au petit ensemble d’hôtels et d’auberges construits contre la face de la falaise selon un angle qui semble implausible. Mais la gorge haute — encore trente kilomètres de piste de plus en plus cahoteuse — c’est là où la géologie devient vraiment étrange. Les formations rocheuses appelées “doigts de singe” apparaissent au-dessus de la route : des colonnes de terre comprimée et de roche érodées en formes organiques, certaines de quinze mètres de haut, leurs surfaces striées en couches de rouge, d’ocre et de gris qui se lisent comme des chronologies géologiques. Elles sont étranges de la façon dont seules les choses formées sur des millions d’années par des forces entièrement impersonnelles peuvent l’être — belles et légèrement menaçantes à la fois.

En mai, la gorge basse est un endroit entièrement différent. Les roses de Damas fleurissent des deux côtés de la route — plantées en longues rangées sur les berges en terrasses de la rivière, leurs pétales récoltés à l’aube avant que la chaleur ne réduise leur rendement — et l’air en début de matinée porte une douceur qui semble presque artificielle jusqu’à ce qu’on comprenne qu’elle est réelle. La récolte de la rose dure trois à quatre semaines et implique des familles entières, le travail commençant avant l’aube parce que les huiles essentielles sont les plus concentrées dans la fraîcheur précédant l’aube. Je suis passé par là à mi-mai et j’ai fait une halte pour cueillir pendant une heure aux côtés d’une famille qui ne semblait ni surprise ni particulièrement gênée par l’addition d’un Français confus à son opération. Ma contribution était modeste. Ma compréhension de ce matin-là s’est considérablement approfondie.

Les auberges dans la gorge elle-même sont généralement tenues par des familles et plus honnêtes sur leurs limites que les grands hôtels de Boumalne en contrebas. Les meilleures s’accrochent à des terrasses taillées dans la paroi du canyon avec des vues directes sur le canyon — certaines avec des plateformes de restauration sur le toit où on dîne avec le canyon qui s’assombrit en dessous et le son de la rivière qui monte des ombres. La cuisine est de la bonne cuisine de montagne : tajine de mouton aux légumes d’hiver, pain khobz cuit le matin et mangé toute la journée, de l’huile d’argan sur tout. J’ai bien mangé dans les gorges du Dadès. J’ai mal dormi parce que le vent du canyon la nuit est à la fois implacable et exaltant.

Quand y aller : Mai pour la récolte de la rose et des conditions routières optimales. Octobre et novembre pour la lumière automnale sur les parois du canyon et la gorge à sa fréquentation la plus faible. La gorge haute nécessite un 4x4 depuis les lacets vers le haut, particulièrement après la pluie quand la piste se détériore. Avril peut être froid en altitude avec de la boue hivernale résiduelle dans les sections supérieures.