Miradouro da Lua
"J'ai vu beaucoup d'endroits baptisés du nom de la lune. C'est le premier qui l'avait mérité."
La route qui sort de Luanda vers le sud n’est pas un endroit qui vous prépare à la beauté. On quitte la circulation de la ville, on passe la raffinerie, on longe un moment la côte, puis, une quarantaine de kilomètres plus bas sur l’Estrada da Barra do Kwanza, la terre du côté intérieur se désagrège tout simplement. C’est la seule façon que j’ai de décrire ma première vision du Miradouro da Lua — le Belvédère de la Lune —, une portion de falaise où la terre rouge et grise a été érodée en crêtes, ravines et aiguilles qui ressemblent vraiment à la surface d’une autre planète.
Au bord du vide
Nous nous sommes arrêtés sur l’aire non balisée où tout le monde s’arrête : vous la reconnaîtrez parce qu’il y a en général deux ou trois voitures et un homme qui vend des boissons fraîches dans une glacière. Pas de clôture, pas de guichet, aucune signalisation au-delà d’un panneau peint à la main. On marche simplement jusqu’au bord et le sol plonge dans un labyrinthe de formations orange et cendre qui descendent vers l’Atlantique, plat et argenté au loin. L’échelle est difficile à lire ; ce qui ressemble à de petites crêtes depuis la route s’avère, de près, des falaises plus hautes que des maisons.
J’ai un faible pour les paysages façonnés par la patience, et c’en est un. Les formations sont le résultat de millions d’années de vent et de pluies saisonnières arrachant les matériaux les plus tendres et laissant en place les couches les plus dures — une sculpture au ralenti qui, techniquement, est encore en train d’être taillée. Lia a fait remarquer que les couleurs changent complètement selon la lumière, et elle avait raison : quand nous sommes arrivés dans l’éclat plat de midi, on aurait dit un tas de gravats, et quand le soleil a baissé vers la mer, tout avait viré à un orange profond et théâtral qui faisait paraître la scène mise en scène.
Le vendeur de boissons et le bon moment
L’homme à la glacière — il s’appelait Adão et avait visiblement livré ses observations à des milliers de visiteurs avant moi — m’a dit, dans un mélange de portugais et de patience, que le seul moment raisonnable pour venir est la fin d’après-midi. Il a raison. Nous avions commis l’erreur de débutant d’arriver à midi, quand le soleil aplatit tout et que la chaleur se pose sur les falaises comme un poids, et nous avons bien failli repartir déçus. Nous ne l’avons pas fait, surtout parce que Lia a voulu attendre, et les deux heures passées à ne rien faire d’autre que regarder la lumière changer ont transformé une curiosité géologique modérément intéressante en l’une des soirées les plus mémorables du voyage.
Il n’y a rien à faire ici au sens classique. On ne peut pas, raisonnablement, descendre à pied dans les formations : le sol est meuble et la chute est réelle. On reste debout, on regarde, on prend des photos qui ne rendront jamais l’échelle, et on attend la lumière. Comme activité touristique, c’est glorieusement improductif, et après le vacarme de Luanda, c’est précisément l’intérêt.
Quand y aller
Toute l’année, mais toujours en fin d’après-midi : visez une arrivée quatre-vingt-dix minutes avant le coucher du soleil. La saison sèche, de mai à octobre, offre la lumière la plus nette et la route la plus sûre. Associez-le à l’embouchure du fleuve Kwanza, un peu plus au sud, si vous voulez en faire une journée entière, et emportez votre propre eau ; la glacière d’Adão est fiable mais petite.