Miradouro da Lua

La carretera que sale de Luanda hacia el sur no es un lugar que te prepare para la belleza. Dejas atrás el tráfico de la ciudad, pasas la refinería, recorres un rato la costa y entonces, unos cuarenta kilómetros más abajo por la Estrada da Barra do Kwanza, la tierra del lado interior sencillamente se desmorona. Es la única forma que tengo de describir mi primera visión del Miradouro da Lua —el Mirador de la Luna—, un tramo de acantilado donde la tierra roja y gris se ha erosionado en crestas, barrancos y agujas que de verdad parecen la superficie de otro planeta.

Asomarse al borde

Paramos en el apartadero sin señalizar donde para todo el mundo: lo reconocerás porque suele haber un par de coches y un hombre vendiendo refrescos fríos de una nevera. No hay valla, ni taquilla, ni señalización más allá de un cartel pintado a mano. Simplemente caminas hasta el borde y el suelo se desploma en un laberinto de formaciones anaranjadas y cenicientas que bajan hacia el Atlántico, que se ve plano y plateado a lo lejos. La escala es difícil de captar; lo que desde la carretera parecen pequeñas crestas son, mirado de cerca, acantilados más altos que casas.

Tengo debilidad por los paisajes formados con paciencia, y este es uno de ellos. Las formaciones son el resultado de millones de años de viento y lluvia estacional arrancando el material más blando y dejando en pie las capas más duras: una escultura a cámara lenta que técnicamente sigue tallándose. Lia señaló que los colores cambian por completo según la luz, y tenía razón: cuando llegamos con el resplandor plano del mediodía parecía un montón de escombros, y para cuando el sol bajó hacia el mar se había vuelto de un naranja profundo y teatral que hacía que todo pareciera puesto en escena.

El vendedor de refrescos y la hora justa

El hombre de la nevera —se llamaba Adão y era evidente que había compartido sus observaciones con miles de visitantes antes que yo— me dijo, en una mezcla de portugués y paciencia, que la única hora sensata para venir es el final de la tarde. Tiene razón. Habíamos cometido el error de novato de llegar al mediodía, cuando el sol lo aplana todo y el calor se posa sobre los acantilados como un peso, y estuvimos a punto de marcharnos decepcionados. No lo hicimos, sobre todo porque Lia quiso esperar, y las dos horas que pasamos sin hacer nada salvo ver cambiar la luz convirtieron una curiosidad geológica moderadamente interesante en una de las tardes más memorables del viaje.

Aquí no hay nada que hacer en el sentido convencional. No se puede, con sensatez, bajar caminando hasta las formaciones: el suelo es suelto y la caída es real. Te quedas de pie, miras, haces fotos que nunca transmitirán la escala y esperas la luz. Como actividad turística es gloriosamente improductiva, y después del ruido de Luanda eso es precisamente lo bueno.

Cuándo ir

Todo el año, pero siempre a última hora de la tarde: procura llegar noventa minutos antes del atardecer. La estación seca, de mayo a octubre, ofrece la luz más nítida y la carretera más segura. Combínalo con la desembocadura del río Kwanza, un poco más al sur, si quieres hacer un día completo, y lleva tu propia agua; la nevera de Adão es de fiar pero pequeña.