Hacıbektaş

Je suis arrivé à Hacıbektaş avec une certaine confusion sur ce à quoi m’attendre. La ville a un nom — province de Nevşehir, près de la Cappadoce — mais elle est en dehors du circuit touristique qui va de Göreme à Avanos à Ürgüp, et quand j’y suis entré en voiture un mardi après-midi de mai, les rues avaient cette qualité sans hâte particulière d’un endroit qui ne structure pas ses rythmes autour des visiteurs. Un homme taillait des roses dans la cour du complexe du sanctuaire. Un groupe de femmes en vêtements colorés était assis sur un muret près de l’entrée, parlant avec l’aisance de gens qui viennent ici régulièrement, non pas selon un calendrier de pèlerinage mais par quelque chose de plus ancré que cela. Je les ai observées un moment avant d’entrer.

Hacı Bektaş Veli était un mystique du XIIIe siècle qui a synthétisé l’islam soufi avec les croyances anatoliennes préislamiques, créant une tradition qui met l’accent sur l’égalité — entre les sexes, entre les classes sociales — et qui s’approche du divin à travers la musique, la poésie et l’expérience directe plutôt que la loi religieuse stricte. L’ordre Bektachi qu’il a inspiré est devenu le foyer spirituel des janissaires, l’infanterie d’élite ottomane, et l’alévisme — la tradition vivante qui compte aujourd’hui des dizaines de millions de fidèles en Turquie et dans la diaspora — retrace une grande partie de sa lignée spirituelle jusqu’à ses enseignements. Visiter ce sanctuaire est donc quelque chose de différent que de visiter le musée Mevlâna à Konya. Les deux sont soufis, tous deux sérieux, mais le tombeau de Konya porte le poids de la reconnaissance internationale. Hacıbektaş porte quelque chose de plus petit et de plus local, ce qui le rend, paradoxalement, plus émouvant.

Le complexe est une séquence de trois cours, chacune menant plus loin à l’intérieur, chacune se sentant légèrement plus intime. La plus intérieure abrite le türbe — la chambre à coupole contenant le tombeau de Hacı Bektaş Veli — et la décoration est différente de tout ce qu’on trouve ailleurs en Anatolie : des motifs de cerfs sculptés dans la pierre (le cerf est sacré dans la tradition alévie-bektachie), des images de roses partout, une calligraphie qui partage l’espace avec des animaux symboliques d’une façon que l’art islamique orthodoxe ne permettrait pas. L’atmosphère à l’intérieur est douce et très calme. Je suis resté près du tombeau pendant dix minutes et j’ai observé trois personnes différentes arriver, presser leur front contre la pierre du seuil, puis simplement s’asseoir un moment.

Le village autour du sanctuaire est modeste et un peu beau. Une rue principale de salons de thé et de boutiques vendant de l’eau de rose, des chapelets et de la poterie locale. Un musée logé dans les vieux bâtiments de cuisine du complexe qui couvre l’histoire de l’ordre Bektachi avec un sérieux qui m’a fait m’attarder. En août, le Festival culturel de Hacıbektaş attire des dizaines de milliers d’alévis de toute la Turquie pour plusieurs jours de musique, de poésie et de cérémonie — si l’on supporte la foule, c’est l’un des événements culturels les plus authentiquement turcs que je connaisse. En mai, cependant, un mardi après-midi avec la lumière s’étirant en or sur les roses de la cour, il y a juste un homme qui taille, et les femmes sur le mur, et un silence qui ne ressemble pas à une absence mais plutôt à une présence.

Quand y aller : Mai et juin pour le calme et la belle lumière. Le festival d’août (généralement du 16 au 18 août) est extraordinaire mais nécessite une réservation d’hébergement à l’avance et de la patience avec les foules. Évitez de le combiner avec la haute saison en Cappadoce si vous voulez le sanctuaire pour vous seul.