Macas

Macas surprend la plupart des visiteurs — moi y compris, ce qui arrive quand on arrive quelque part ne sachant presque rien. Je suis venu par voie terrestre depuis Riobamba par le col du Sangay, une route qui traverse la lande du páramo en altitude avant de descendre abruptement vers la vallée du fleuve Upano, et ce que j’ai trouvé était une petite ville d’environ quinze mille habitants perchée sur un promontoire au-dessus d’une des plus belles vallées d’affluent de l’Amazone, avec le cône enneigé du volcan Sangay — l’un des plus continuellement actifs du monde — visible les matins dégagés au-dessus des nuages qui s’assoient généralement en lisière de forêt.

Macas est la capitale de la province de Morona-Santiago et la principale ville en territoire shuar. Les Shuars étaient connus historiquement sous le nom de Jíbaro — une déformation espagnole — et étaient suffisamment célèbres pour leur pratique du tsantsa, le rétrécissement des têtes ennemies, que le mot est devenu vocabulaire général pour un type de résistance farouche aux étrangers. Les Shuars ont réussi à repousser à la fois les Incas et les Espagnols et ont maintenu le contrôle souverain de leur territoire plus longtemps que presque n’importe quel peuple amazonien. Ce qu’on rencontre à Macas aujourd’hui c’est la version contemporaine : des familles shuars tenant des ranchs d’élevage et des épiceries, des politiciens shuars dans le gouvernement régional, des coopératives d’artisanat shuars vendant de la céramique aux motifs géométriques anent au marché du samedi matin.

La ville elle-même se situe à une altitude de transition — assez froide pour un pull le soir, assez chaude pour la jungle dans les vallées de l’après-midi. J’ai descendu jusqu’au fleuve Upano le deuxième matin, une descente de quarante minutes à travers des terres agricoles et de la forêt secondaire qui vous récompense d’une vue sur un fleuve large et tressé courant sur du gravier blanc, bordé sur la rive opposée de forêt primaire qui court sans interruption jusqu’à l’horizon. Il n’y avait presque personne. Une femme lavant des vêtements dans un bras secondaire, un garçon avec une canne à pêche assis absolument immobile sur un rocher. Le Sangay était en éruption régulièrement à l’horizon — une mince colonne de vapeur et de cendres s’élevant du cône enneigé et se courbant vers l’est dans le vent alizé, traversant l’air amazonien.

J’ai mangé le meilleur cochon rôti de tout mon séjour en Équateur dans un petit restaurant de Macas, d’un cochon qui avait, m’a dit le propriétaire avec une certaine précision, rôti depuis quatre heures du matin. Il était servi avec du mote — du maïs blanc gonflé — et une salsa de tomate et piment qui teignait tout en rouge. J’ai trop mangé puis j’ai flâné dans le marché pendant une heure dans la torpeur agréable qui s’ensuit.

Quand y aller : Macas est une destination toute l’année sans variation saisonnière extrême. La route depuis Riobamba est spectaculaire mais se ferme parfois par fortes pluies — vérifiez les conditions si vous arrivez par voie terrestre. Le samedi est jour de marché et le meilleur jour pour être en ville. Le Sangay est plus dégagé le matin avant que les nuages ne se forment ; prenez le café face au volcan avant toute autre chose.