Praiano

Praiano est à mi-chemin entre Positano et Amalfi, et la plupart du trafic — qu’il soit automobile ou touristique — la traverse à vive allure, en direction de destinations plus célèbres de chaque côté. C’est une erreur qui récompense ceux qui s’arrêtent. Le village s’accroche au flanc du Monte Sant’Angelo en deux parties, reliées par des escaliers et des sentiers : le village haut autour de l’église et de la place, et la section basse le long de la route côtière, et en dessous, en descendant encore un long escalier, la Marina di Praia. Je suis arrivé par le bus local depuis Positano, je suis descendu quand tout le monde semblait descendre, et j’ai passé les deux heures suivantes à me perdre de la meilleure façon que la côte offre.

L’église San Gennaro est la première chose qu’on remarque depuis la mer ou la route — un dôme de carreaux de majolique vert émeraude qui capte le soleil de l’après-midi et le renvoie d’une façon qui se lit depuis un bateau à dix kilomètres. À l’intérieur c’est frais et blanchi à la chaux, et on y trouve une peinture du XVIe siècle de la Cène attribuée à Giovanni Bernardo Lama qui est accrochée dans un cadre doré et ressemble exactement à quelque chose qui devrait être dans un musée mais ne l’est pas, parce que c’est l’église et que l’église l’utilise encore. Les sacristains vous laissent la photographier si vous demandez.

La Marina di Praia est la raison de venir. Depuis la route côtière un escalier — environ trois cents marches, je les ai comptées — descend dans un ravin si étroit que les parois sont à la largeur d’un bras à certains endroits, passant devant des maisons en pierres empilées et un petit chantier naval, jusqu’à ce qu’il s’ouvre soudainement sur une plage d’environ trente mètres de long, enfermée sur trois côtés par la falaise et sur le quatrième par la mer. Un seul bar-restaurant y fonctionne, avec des tables littéralement sur la plage, et en fin d’après-midi quand les visiteurs de la journée sont remontés les marches et que la lumière descend dans la faille des falaises selon un angle prononcé, l’eau de la petite crique prend un ton de vert translucide que j’ai essayé de photographier une douzaine de fois sans pouvoir le capturer. Il faut y être dedans.

La baignade depuis la petite jetée sur le côté droit de la plage est excellente — eau profonde, un fond de sable blanc que la lumière capte, et on peut nager vers l’extérieur par l’entrée du ravin jusqu’à la mer ouverte et regarder en arrière vers la crique depuis l’extérieur. Les bateaux de pêche rentrent en début de soirée, et les fruits de mer du restaurant ce soir-là seront ce qui est sorti de ces eaux cet après-midi.

Praiano a quelques petits hôtels et un retreat de yoga qui a surgi dans la pente au-dessus de la route côtière, accueillant des gens qui viennent spécifiquement pour la combinaison de paysages spectaculaires et de relative tranquillité. Les restaurants du village haut sont moins chers que tout ce qu’on trouve à Positano et cuisinent de façon plus consistante pour les goûts locaux réels. J’ai mangé une assiette de linguine aux oursins qui avait le goût pur de la mer sous nous, mangée sur une terrasse avec vue sur les îles Galli flottant argentées au loin. L’addition était modeste. À Positano elle aurait été humiliante.

Quand y aller : Mai-juin est idéal — le temps est chaud, l’escalier du ravin est praticable, et la Marina di Praia se sent isolée d’une façon qu’août ne permettra pas. Octobre est exceptionnel pour la lumière et la tranquillité de basse saison. Le village est paisible même en plein été selon les standards de la Côte Amalfitaine — la basse saison ici est réelle, avec certains restaurants fermés entièrement de novembre à mars.