Una capital chola olvidada en el campo de Ariyalur, donde un templo de mil años se alza casi solo entre los campos.
Lia y yo condujimos hasta Gangaikonda Cholapuram casi como una ocurrencia tardía, añadido al final de un recorrido más largo por el distrito de Ariyalur, y terminó siendo una de las mañanas más tranquilas y conmovedoras de todo nuestro viaje por Tamil Nadu. Ya no queda ningún pueblo del que hablar, solo arrozales y un único camino que lleva a un complejo de templos que alguna vez fue el centro de un imperio. Es extraño estar ahí de pie y darse cuenta de que esta fue la capital durante unos 250 años, fundada alrededor del año 1025 d.C. por el emperador chola Rajendra I, y ahora solo estamos nosotros, unas cuantas cabras y un guardián del templo muy paciente que parecía contento de que alguien se hubiera molestado en venir.
El templo Brihadisvara en sí es la razón para hacer el desvío. Terminado en 1035 d.C., su torre se eleva 55 metros sobre la llanura, y dentro del santuario hay un lingam de Shiva de casi cuatro metros al que el sacerdote nos dejó acercarnos casi en silencio, sin multitudes, sin empujones, solo el olor a lámparas de aceite y a piedra que ha absorbido un milenio de monzones. No dejaba de pensar en el templo de Thanjavur que habíamos visitado dos días antes, a 70 kilómetros al sur, porque el parecido es inconfundible. El mismo lenguaje arquitectónico, la misma confianza en la escala, pero aquí se sentía como visitar al hermano más tranquilo y privado.
Lo que más me impactó fue el nombre mismo. Gangaikonda Cholapuram se traduce aproximadamente como “la ciudad del chola que conquistó el Ganges”, en conmemoración de la campaña militar de Rajendra I hasta el mismísimo río, un pensamiento inquietante cuando uno está de pie en medio de las tierras de cultivo de Tamil Nadu, tan lejos del Ganges en todos los sentidos posibles. Lia pasó un buen rato fotografiando los paneles tallados en la base de la torre mientras yo simplemente me sentaba en los cálidos escalones de piedra, bebiendo chai de un termo que un vendedor había instalado cerca de la entrada, observando cómo cambiaba la luz sobre el granito.
Forma parte de la lista de la UNESCO “Grandes Templos Vivos Cholas” junto con Thanjavur y Airavatesvara, pero a diferencia de su pariente más famoso, casi nadie se detiene aquí. Esa soledad es precisamente lo que hace del lugar algo especial. Terminamos quedándonos casi dos horas más de lo previsto, caminando por el muro perimetral y observando a las golondrinas entrar y salir de los niveles superiores de la torre.
Cuándo ir: Nosotros fuimos en diciembre y lo agradecimos: entre noviembre y febrero, el aire más fresco y seco hace que sea cómodo demorarse por los terrenos del templo, que es exactamente lo que este lugar recompensa.