Jubbah

Lia y yo llegamos a Jubbah justo después del amanecer, cuando el desierto de Nefud todavía conservaba algo de fresco, y recuerdo estar de pie al pie de Jabal Umm Sinman tratando de imaginar lo que describía el guía: un lago, justo aquí, lamiendo esta misma roca. Sonaba casi a broma dado el mar de arena que se extendía en todas direcciones, duna tras duna hasta el horizonte. Pero los grabados no mienten. A los pocos minutos de caminar junto a la base del peñasco ya estábamos mirando una procesión de íbices tallados en la arenisca, luego un león, después ganado — animales que no tienen ningún sentido en un desierto tan seco, a menos que el desierto no siempre haya sido así.

Eso es lo que se me quedó grabado durante todo el día: Jubbah no es un solo grabado ni un solo sitio, son miles de ellos, superpuestos a lo largo de generaciones que volvieron una y otra vez a esta misma orilla durante el Neolítico, cuando toda esta región — lo que hoy se llama “Arabia Verde” — era más húmeda y lo bastante verde como para sostener manadas y cazadores. Nuestro guía nos señaló cómo casi se puede leer la roca como una línea de tiempo, con figuras más antiguas y desgastadas superpuestas a otras más recientes, cazadores con arcos junto a animales que desaparecieron por completo de la península arábiga.

Pasamos un largo y caluroso tramo del mediodía caminando por la base del peñasco con el cuello estirado hacia arriba, y perdía a Lia de vista cada diez minutos porque encontraba otro panel y no se movía hasta fotografiarlo desde tres ángulos distintos. Lo que más me impresionó no fueron siquiera los animales, sino las figuras humanas, algunas con los brazos levantados, algunas aparentemente bailando, talladas por gente que no tenía idea de que sus marcas sobrevivirían al lago, al clima, a la fauna, a todo lo que las rodeaba. Jubbah y el cercano sitio de Shuwaymis fueron declarados juntos Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2015 bajo el nombre “Arte Rupestre en la Región de Hail”, y estando ahí es evidente por qué: en ningún otro lugar he visto tanto arte prehistórico al aire libre reunido en un solo sitio, sin vitrinas ni cuerdas, simplemente ahí, bajo la luz del desierto, tal como ha estado durante diez milenios.

Al caer la tarde la luz se volvió dorada y los grabados parecían afilarse, con sombras acumulándose en cada surco que los antiguos artistas habían tallado. Comimos dátiles y tomamos té con nuestro conductor cerca de la base del jabal, mirando hacia lo que antes era el fondo del lago, y recuerdo sentirme genuinamente pequeño de una forma que las ruinas rara vez me hacen sentir — esto no era arquitectura, era simplemente gente, dejando huella de un lugar que amaban antes de que se transformara en algo completamente distinto.

Cuándo ir: Lo ideal es entre noviembre y marzo — el calor veraniego del desierto de Nefud es brutal y convierte hasta una caminata corta alrededor del peñasco en un suplicio, mientras que las mañanas frescas del invierno permiten realmente detenerse a contemplar los grabados.