Ohrid

Llegué a Ohrid en un autobús nocturno desde Skopie, y el lago apareció antes que la ciudad — un destello repentino de cobre por la ventanilla del autobús, el sol ya bajo, el agua captándolo de un modo que parecía casi teatral. La iglesia de San Juan Kaneo estaba silueteada contra la luz en su acantilado sobre el agua, y comprendí de inmediato por qué la gente que viene aquí un fin de semana termina quedándose una semana. Hay lugares que se imponen en cuanto llegas. Ohrid es uno de ellos.

La ciudad antigua trepa por la colina detrás del paseo marítimo en estrechos callejones de la época otomana que huelen a carne asada y orégano silvestre. Las casas de madera con balcones tallados se inclinan sobre los adoquines, sus pisos superiores proyectándose hacia afuera al estilo otomano, creando un efecto de dosel a nivel de calle que mantiene los callejones frescos incluso en julio. Deambulé por el barrio del bazar junto a un taller de cobre donde un anciano martillaba una bandeja sin levantar la vista, y llegué al anfiteatro romano — todavía usado para conciertos de verano — con el lago extendido imposiblemente azul abajo. Ohrid ha estado habitado continuamente desde el Neolítico, y de pie en esa ladera uno lo cree: cada piedra aquí parece estar encima de otra piedra más antigua.

El lago en sí es el dato que resiste la comprensión. Cuatro millones de años. Visibilidad hasta quince metros. Un ecosistema completamente aislado que ha evolucionado especies de caracoles, esponjas y truchas que no existen en ningún otro lugar del planeta. Alquilé una máscara y aletas en una caseta de madera cerca del embarcadero del casco antiguo y pasé una mañana flotando sobre rocas que parecían antiguas de un modo que no tenía nada que ver con el tiempo humano. La temperatura del agua a principios de junio era suficientemente fría para hacer daño y luego — después del primer minuto — perfecta. Debajo de mí, los cantos rodados estaban cubiertos de algas en verdes y marrones profundos, y pequeños peces se movían en bancos a través de la fría claridad como caligrafía animada. Cuando salí a la superficie y miré hacia la orilla, las iglesias bizantinas en sus acantilados parecían observar todo ello con aprobación paciente.

Comer en Ohrid es uno de los placeres más discretos de los Balcanes. La trucha de Ohrid a la parrilla, la pleshkavica rellena de queso y el tavče gravče local — un plato de alubias horneadas que llega todavía burbujeando en su cazuela de barro — son cosas que pedí más de una vez. Los restaurantes a lo largo del paseo marítimo parecen trampas para turistas pero en su mayoría no lo son, y las cuentas son sorprendentes por su modestia. Una tarde me senté en un local sin ningún nombre en particular, en una mesa de plástico justo al borde del agua, comiendo un pescado entero a la parrilla y bebiendo vino blanco local mientras un grupo de mujeres mayores en la mesa de al lado jugaba a las cartas y discutía en macedonio con una intensidad que parecía completamente afectuosa.

Cuándo ir: Desde finales de mayo hasta principios de junio es casi perfecto — las flores silvestres todavía están en las laderas por encima del pueblo, el lago se ha calentado lo suficiente para nadar a media tarde y las calles aún no están saturadas. Septiembre recupera algo de esa quietud tras el aluvión de agosto. Evita las dos primeras semanas de agosto a menos que te guste compartir el paseo marítimo con medio Balcanes.