Micronesia

Llegué a Pohnpei con un ordenador de buceo roto y sin plan concreto, que resultó ser exactamente la manera correcta de llegar. La capital de los Estados Federados de Micronesia no es un lugar que recompense los itinerarios. Llueve casi todos los días, los caminos se convierten en barro rojo, y la isla está envuelta en una jungla tan densa que desde el centro del pueblo no se puede ver el mar. Lo que sí se puede ver, si uno presta atención, son las ruinas de Nan Madol: una ciudad construida enteramente sobre una laguna, piedra a piedra de basalto, en algún momento del siglo XIII, por una civilización que dejó casi ningún registro escrito. Me senté allí bajo la lluvia de la tarde durante dos horas y apenas vi a otra persona. Eso no es algo que ocurra en un Sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO con una historia tan extraña como esta.

El buceo es lo que atrae a la mayoría de la gente, y merece cada superlativo que recibe. El Lago Truk — ahora conocido más comúnmente como Chuuk — alberga los restos de toda una flota japonesa hundida durante la Operación Hailstone en febrero de 1944. Más de sesenta barcos, ahora cubiertos de coral, habitados por peces león y barracudas, descansando a profundidades accesibles para buceadores recreativos. Hice cinco inmersiones en dos días y salí cada vez sintiendo que había estado viendo un documental de guerra desde dentro. La luz que se filtra por el casco de un destructor a treinta metros es algo que no se traduce en fotografías. Palaos, técnicamente una república independiente pero geográfica y culturalmente parte de este mundo pacífico, tiene el Lago de las Medusas — donde uno puede nadar entre millones de medusas doradas que han evolucionado hasta perder su aguijón — y paredes de coral blando que empiezan en la superficie y caen cientos de metros. Los biólogos marinos que conocí en Palaos hablaban de él como los historiadores del arte hablan del Louvre.

Por encima del agua, Micronesia recompensa la paciencia y la incomodidad en proporciones más o menos iguales. La infraestructura es irregular, los vuelos entre islas funcionan según horarios más aspiracionales que operativos, y los mejores lugares requieren un contacto local o una embarcación. Pero las recompensas son proporcionales. Yap todavía practica el dinero de piedra tradicional: enormes discos circulares de piedra caliza, algunos demasiado pesados para mover, cuya propiedad se rastrea a través de la historia oral. Los hombres locales en Yap llevan taparrabos no para los turistas, sino porque es martes.

Cuándo ir: De diciembre a abril es la temporada seca en la mayor parte de Micronesia y el período de mayor visibilidad para el buceo. La temporada de tifones va de junio a noviembre, aunque Palaos está en su mayoría fuera de la zona de tifones y es viable durante todo el año. Los naufragios de Chuuk son buenos en cualquier época, pero están más claros de enero a marzo.

Lo que la mayoría de las guías no entienden: Venden Micronesia exclusivamente como destino de buceo y dejan a todos los demás con la impresión de que no hay nada que hacer si uno no se mete bajo el agua. La historia que flota en la superficie — Nan Madol, el dinero de piedra de Yap, el legado de la Segunda Guerra Mundial escrito en cada laguna — es extraordinaria por sí sola. El problema real no es la falta de cosas que hacer. Es que moverse entre islas requiere planificación, paciencia y una tolerancia por los pequeños aviones de hélice con horarios de salida creativos.