Reserva de Ankarana

Ankarana no se anuncia. Vas conduciendo hacia el norte desde Diego Suárez por una carretera que atraviesa sabana seca y pueblos dispersos, y entonces hay un desvío, una pista de tierra, un bosque que se cierra a tu alrededor, y de repente el macizo aparece por encima de la línea de los árboles: una pared gris dentada de caliza que parece ensamblada a partir de vajilla rota a escala geológica.

La Reserva de Ankarana cubre unos 182 kilómetros cuadrados de lo que los geólogos llaman un macizo kárstico — caliza disuelta y reconfigurada por aguas subterráneas durante millones de años, emergiendo como un sistema de cañones, cuevas, ríos subterráneos y las formaciones de puntas afiladas que los malgaches llaman tsingy. Estas son de menor escala y más accesibles que los grandes tsingy de Bemaraha al sur, lo que hace de Ankarana algo a medio camino entre una muestra previa y una experiencia propia y distinta.

El sistema de cuevas

Las cuevas son la parte que se queda contigo. Algunas son enormes — cámaras abovedadas donde la realeza malgache buscó refugio y donde los muertos se enterraban tradicionalmente, lo que les otorga un estatus sagrado que la gestión de la reserva se toma en serio. Algunas cuevas se visitan libremente; otras requieren un guía local específicamente autorizado para entrar en ellas. Las cuevas de los cocodrilos son de estas últimas.

Sí, cuevas de cocodrilos. Cocodrilos del Nilo habitan varias de las piscinas subterráneas de Ankarana, alimentados de peces y de lo que entre. Son más pequeños que sus primos ribereños, lo que puede ser una adaptación al entorno cerrado, o puede ser algo que me digo a mí mismo para sentirme mejor con los espacios confinados. Los guías se orientan con frontal y saben dónde pisar. Yo seguí exactamente sus pasos e intenté no pensar demasiado en lo que había bajo la superficie del agua a dos metros a mi izquierda.

Las cuevas de los murciélagos son menos alarma conceptual y más abrumadora inmediatez — el olor llega primero, luego el sonido, luego la pura densidad de animales posados sobre tu cabeza. Millones de murciélagos. El suelo se mueve, levemente, con insectos y guano acumulado. Es espectacular y profundamente desagradable de una manera que encontré extrañamente satisfactoria.

Sobre el suelo

En la superficie del macizo, las formaciones de tsingy crean un paisaje que recompensa el movimiento lento. La caliza tiene filos de verdad — llevas guantes, vigilas dónde pisas y los guías se ríen, sin malicia, cuando los turistas sobreestiman su experiencia en senderos. Los cañones entre formaciones albergan el bosque deciduo seco por el que el noroeste de Madagascar es famoso: árboles que pierden las hojas en la estación seca revelando formas que son casi arquitectónicas.

Los lémures coronados y los lémures marrones de Sanford son comunes aquí — más huidizos que sus homólogos de la selva lluviosa oriental, adaptados a un entorno más seco y abierto. Vi una familia de lémures coronados en una higuera de un cañón a tan poca distancia que pude ver claramente sus frentes de color naranja. Los machos tienen un pequeño mohicano de color castaño rojizo que parece un poco ridículo y que funciona a la perfección.

El contexto norteño

Ankarana combina bien con Diego Suárez (Antsiranana) al norte — una ciudad portuaria con excelente marisco, una cuadrícula colonial y acceso al dramático Cabo Ámbar en la punta norte de Madagascar. La combinación te da costa e interior en un circuito que no obliga a deshacer el camino.

El pueblo de Mahamasina cerca de la entrada a la reserva tiene alojamiento básico; hay mejores opciones en un par de lodges con tiendas dentro o en el límite de la reserva. Reserva con antelación en temporada alta.

Cuándo ir: De mayo a octubre es la estación seca y el único momento práctico para explorar las cuevas y los tsingy con seguridad. La temporada lluviosa (de noviembre a abril) inunda varias secciones de las cuevas y hace los senderos peligrosos. Septiembre y octubre son cálidos y secos con una excelente visibilidad de la fauna.