Niasar

Niasar está en la cordillera Karkas, a unos cuarenta minutos de Kashan por una carretera que sube lo bastante rápido como para hacer estallar los oídos, y el cambio de altitud te compra un clima completamente distinto —huertos de nueces, agua corriente, un aire que ya no parece intentar secarte activamente—. Después de una semana de pueblos de meseta desértica, llegar a Niasar se sintió como encontrar un oasis que había decidido convertirse en un pueblo entero.

Fuego más antiguo que las mezquitas

La razón principal para venir es el templo de fuego de la era sasánida, una estructura achaparrada y abovedada que data de algún momento entre los siglos IV y V, precediendo la llegada del islam a Irán por varios cientos de años. Los templos de fuego eran los centros rituales del zoroastrismo, la fe dominante de la Persia preislámica, y este —una simple cámara cuadrada con cuatro aberturas arqueadas que sostienen una cúpula— es uno de los ejemplos mejor conservados de todo el país. Pararme dentro de una cámara de piedra vacía que en su día albergó una llama sagrada mantenida encendida continuamente durante siglos me dio una idea distinta de la cronología de Irán que cualquier mezquita. El islam es aproximadamente la mitad de la historia de este país. Este edificio es un recordatorio de la otra mitad.

Una cascada en la roca

Un corto trayecto en coche bajo el templo, una cascada cae por un estrecho desfiladero de basalto volcánico oscuro hacia una alberca verde donde familias locales estaban metidas en el agua cuando llegamos, con los zapatos puestos a un lado y los pantalones remangados. No es una cascada dramática para estándares globales, pero el contraste con la llanura desértica de la que acabábamos de subir la hacía sentir enorme. Vendedores cercanos venden nueces frescas y moras secas de los huertos de los alrededores, y nos sentamos en las rocas comiendo ambas cosas mientras los niños saltaban desde una repisa baja hacia la alberca.

Niasar y la aldea vecina de Qamsar comparten la tradición de cosecha de rosas por la que Kashan es famosa, y algunos de los jardines de rosas más antiguos de la región están aquí en lugar de en el propio Kashan —más tranquilos, a menor escala, y en gran parte intocados por los grupos turísticos que descienden sobre Qamsar a principios de mayo.

Cuándo ir: Mayo para la cosecha de rosas en las aldeas circundantes, o de junio a septiembre para escapar del calor del desierto de abajo —la altitud de Niasar lo mantiene notablemente más fresco que Kashan durante todo el verano.