Riung

La carretera hasta Riung es la historia antes de la historia. Se desvía de la Trans-Flores Highway y desciende a lo largo de unos 60 kilómetros de curvas cerradas, bosque de teca y pueblos donde los niños corren junto al coche solo para saludar, antes de desembocar por fin en la costa norte de Flores. Yo lo hice en bemo, encajonado entre sacos de arroz y una mujer que transportaba tres gallinas, y para cuando llegamos a Riung entendí por qué este tramo de costa se ha mantenido tan tranquilo comparado con Labuan Bajo, a cuatro horas al oeste.

El verdadero atractivo de Riung es el Parque Marino de las Diecisiete Islas —Taman Nasional 17 Pulau Riung, aunque técnicamente hay más cerca de dos docenas de islotes repartidos por la bahía, según cómo los cuentes en marea baja. El nombre es un poco de nacionalismo de la era Sukarno (diecisiete por la fecha de independencia de Indonesia, el 17 de agosto) más que un inventario preciso, y me gustó que las cuentas no cuadraran del todo. Daba la sensación de ser el tipo de lugar que se resistía a quedar fijado en el papel.

Una mañana sobre el agua

Alquilé una pequeña barca de madera en el puerto —el arreglo habitual es sencillo e informal, simplemente preguntas por ahí cerca del embarcadero y el primo de alguien tiene un barco— y pasé el día entero navegando entre islas con nombres como Pulau Ontoloe y Pulau Kalong. Esta última, Kalong, significa “zorro volador” en indonesio, y se gana el nombre al atardecer: miles de murciélagos frugívoros brotan de los manglares en un río negro a cámara lenta contra el cielo naranja, virando hacia tierra firme para alimentarse. He visto muchos espectáculos de fauna en este trabajo. Aquel dejó la conversación de la barca completamente en silencio.

El buceo con tubo entre las islas es desigual: algunos arrecifes quedaron dañados por la pesca con dinamita hace décadas y aún se están recuperando, una cicatriz que se nota si te fijas de cerca en la estructura del coral. Pero los tramos que sobrevivieron son genuinamente preciosos, y la ausencia total de otras embarcaciones le dio a todo el día una calidad de náufrago que Komodo, con toda su grandeza, ya no puede ofrecer. Encallamos en un banco de arena sin nombre para comer, pescado a la parrilla que alguien había comprado esa misma mañana en el mercado de Riung, y tuvimos la isla entera para nosotros.

El pueblo en sí

El pueblo de Riung no te va a retener mucho tiempo —unas pocas calles, una mezquita, un puerto, casas construidas sobre pilotes por encima de los llanos de marea en sus bordes. Pero tiene una calidez auténtica que viene de un lugar que recibe visitantes sin depender de ellos. Nadie me insistió para que reservara nada. Un hombre que remendaba redes junto al agua se pasó veinte minutos intentando enseñarme la palabra manggarai para “marea” y acabó rindiéndose entre risas por mi pronunciación. Ese es, en el fondo, todo el atractivo de Riung: todavía no ha tenido que decidir qué tipo de destino quiere ser.

Cuándo ir: de junio a septiembre ofrece los mares más tranquilos para saltar de isla en isla y el agua más clara para el buceo con tubo. Intenta organizar una excursión en barco para última hora de la tarde y así estar cerca de la isla Kalong al atardecer para el vuelo de los murciélagos.