Pico Bonito
"El sendero desapareció entre las nubes a unos 1.200 metros y seguí caminando de todas formas, lo que solo puedo explicar como inercia."
Pico Bonito es la montaña que se puede ver desde el malecón de La Ceiba — esa abrupta pared verde que se alza desde la llanura costera, con sus laderas superiores normalmente envueltas en nubes antes de las diez de la mañana, su cumbre (2.435 metros, aunque el pico de Pico Bonito propiamente dicho está técnicamente vedado) raramente visible desde abajo. El parque nacional cubre más de cien mil hectáreas y sigue siendo en gran parte sin carreteras. Se entra desde el pueblo de El Pino en el borde sur del parque, se paga una pequeña cuota en el puesto de guardaparques, y entonces la selva te absorbe con una rapidez que es un poco desconcertante.
Los senderos inferiores y el río
La mejor introducción a Pico Bonito es el sistema de senderos a lo largo del río Coloradito — una serie de caminos que cruzan el río varias veces por pasarelas (y una vez donde solía haber una pasarela), atravesando bosque primario tan denso que la luz al mediodía tiene la calidad de un atardecer temprano. El aire a esta altitud — todavía baja, tal vez 200 metros — huele a tierra húmeda y vegetación en descomposición, lo que suena desagradable y en realidad es todo lo contrario. No paraba de detenerme a hacer inventario: heliconias en el sotobosque, una mariposa morfo tan azul que parecía un retoque en Photoshop, la percusión de fondo constante del río. Un grupo de monos cariblancos en el dosel encima de mí lanzaba palos y se insultaba mutuamente o a mí — no fui capaz de determinar el objetivo.
El Lodge at Pico Bonito
El Lodge at Pico Bonito es el alojamiento más famoso del parque — un ecolodge situado directamente en el bosque con una lista de aves que supera las cuatrocientas especies y guías que saben exactamente dónde ha anidado el quetzal resplandeciente los últimos tres años. Yo no me hospedé allí; me quedé en una casa de huéspedes en El Pino y pagué a un guía del lodge por una caminata matutina, lo que resultó ser un compromiso razonable. Los comederos de colibríes del lodge atraen especies que nunca había visto antes y varias que no he vuelto a ver desde entonces, incluyendo un zabrewing violáceo que se posó en una rama a dos metros de mi cara el tiempo suficiente para que yo empezara a sentirme genuinamente cohibido.
El sendero en el dosel y el bosque superior
Por encima de los principales sistemas de senderos, una serie de puentes colgantes cruza el dosel del bosque — no el turismo de tirolinas de Costa Rica sino puentes de verdad a unos quince metros de altura, balanceándose suavemente y dando acceso a la capa media del dosel donde en realidad se concentra la mayor parte de la vida aviar. El sonido desde allí arriba es diferente: menos río, más pájaros, y el viento moviéndose por la copa de los árboles de una manera que el sotobosque nunca llega a sentir. Crucé cuatro puentes seguidos, aferrándome a los cables con la fuerza de alguien que entiende intelectualmente que los puentes están construidos de forma segura pero cuyos palmas no están de acuerdo.
La noche en el bosque
Contraté a un guía para un paseo nocturno desde El Pino — dos horas en el bosque inferior después de oscurecer, con linternas frontales y una alerta considerable. El bosque de noche no da tanto miedo como que está ocupado de maneras que la luz del día oculta: tarántulas en los troncos de los árboles, un colibrí dormido doblado en una rama, el brillo rojo en la hojarasca de algo que el guía identificó como una barba amarilla y sugirió que no nos acercáramos. No me acerqué. Observamos un kinkajú trabajar un árbol fructífero a la luz de la linterna y volvimos a El Pino con el bosque todavía audible detrás de nosotros.
Cuándo ir: De diciembre a abril es la temporada seca y la mejor para hacer senderismo — los senderos son transitables y los cruces del río son más seguros. La temporada de lluvias (mayo-octubre) trae intensos aguaceros vespertinos que pueden hacer que los senderos superiores sean intransitables y los ríos peligrosos. El avistamiento de aves es excelente durante todo el año, con especies migratorias presentes de noviembre a marzo que se suman a una lista de residentes ya extraordinaria. Entre semana hay notablemente menos gente que los fines de semana, cuando los hondureños de La Ceiba hacen excursiones de un día.