Honduras

Llegué a La Ceiba un martes por la tarde, empapado en sudor antes de pasar siquiera por inmigración. Un hombre vendía mango en rodajas con chile desde un carrito justo a la salida del terminal, y me comí tres bolsas de pie en el estacionamiento mientras esperaba el autobús. Así empieza Honduras — no con una gran revelación, sino con algo inmediato y sin complicaciones. Es un país que no pierde el tiempo con presentaciones lentas.

La mayoría de los viajeros que llegan a Honduras van camino a Roatán o a alguna de las otras Islas de la Bahía, y honestamente lo entiendo. El Sistema Arrecifal Mesoamericano que corre a lo largo de esta costa es el segundo más grande del mundo, y bucear en él desde Utila — la isla más barata y menos pulida, que atrae a buceadores serios más que a turistas de resort — es una de las experiencias submarinas más subestimadas del Caribe. Los wall dives frente al extremo occidental de Roatán tienen una verticalidad que te quita el aliento incluso a través del regulador. Pero lo que más me sorprendió fue el interior. Las montañas cubiertas de selva del Parque Nacional Pico Bonito, justo en las afueras de La Ceiba, donde el aire en las alturas es fresco y los ríos corren fríos y cristalinos. Y luego Copán, en el extremo occidental cerca de la frontera con Guatemala — ruinas mayas que los especialistas consideran las más artísticamente refinadas de todo el mundo maya. La escalinata jeroglífica es el texto maya más largo jamás encontrado, y se levanta en un pueblo tan pequeño y manejable que puedes llegar a las ruinas caminando desde tu cama en ocho minutos.

La comida no aparecerá en ninguna revista de viajes, y está bien así. El plato típico — arroz, frijoles, plátanos fritos, un trozo de pollo o res a la plancha, una cuña de queso salado — aparece en cada comida y nunca me cansé de él. Las baleadas, tortillas de harina gruesas dobladas con frijoles refritos, crema y queso, se comen a cualquier hora y cuestan casi nada. Todo el país funciona a un ritmo tranquilo y sin aspavientos. La infraestructura turística es escasa, lo que significa que con frecuencia eres el único extranjero en un restaurante o en un autobús, y las conversaciones suceden como suceden cuando ninguno de los dos lados tiene que actuar.

Cuándo ir: De noviembre a abril es la temporada seca en ambas costas. Para bucear, de febrero a septiembre se tiene la mejor visibilidad. Copán y las tierras altas del oeste son más frescas y pueden visitarse todo el año, aunque las lluvias intensas llegan entre mayo y octubre. Evita la costa caribeña en octubre y noviembre — la temporada de huracanes alcanza su pico entonces y el clima es francamente desagradable.

Lo que la mayoría de las guías no entienden: Honduras tiene una reputación construida casi enteramente sobre estadísticas de criminalidad aplicadas a Tegucigalpa y San Pedro Sula, que de todas formas no están en el itinerario de ningún turista. El resultado es que el país es perpetuamente subestimado y poco visitado. Viajeros que felizmente se desenvuelven en ciudades caóticas del sudeste asiático tratan Honduras como intocable basándose en titulares de prensa. Las Islas de la Bahía, Copán, La Ceiba y los parques nacionales son tan accesibles y acogedores como cualquier lugar en Centroamérica. La brecha entre la reputación de Honduras y la realidad de Honduras es, en mi experiencia, más grande que en casi cualquier otro lugar donde haya viajado. Y esa brecha es exactamente donde suceden los buenos viajes.