Asia
Costa de Fujian
"En ningún otro lugar de China me sentí tan al mismo tiempo dentro de la antigüedad y completamente ignorado por los demás."
Llegué en tren nocturno desde Guangzhou y me subí al ferry de la isla de Gulangyu todavía medio dormido, sin café, arrastrando una mochila demasiado pesada para el calor. La isla se anunció de inmediato: sin coches, callejuelas estrechas entre edificios coloniales de hace un siglo, buganvilias trepando por balcones de hierro forjado que dejaron los mercaderes holandeses y británicos que se instalaron aquí en la década de 1840. Un chico practicaba piano por una ventana abierta — Gulangyu es tan famosa por sus músicos que a veces la llaman la Isla del Piano. Me senté en un malecón, vi pasar una barca de pesca frente al horizonte de Xiamen al otro lado del agua, y entendí en unos cuatro minutos por qué la gente que ha estado en Fujian se vuelve levemente evangelista al respecto.
La provincia funciona a dos velocidades y a dos escalas que la mayoría de los visitantes nunca conectan. En la costa está Xiamen — limpia, transitable, con energía de ciudad universitaria y algunos de los mejores fideos de marisco que he comido en China en los puestos callejeros alrededor de la calle Zhongshan. Pero dos horas al interior en autobús el paisaje cambia por completo: colinas boscosas, plantaciones de té de la montaña Wuyi que producen los oolongs que alcanzan precios absurdos en Shanghái, y luego los tulou. Los tulou hakka del condado de Yongding son la razón por la que volví una segunda vez. Son fortalezas circulares de tierra, de cinco o seis pisos, construidas para albergar clanes enteros — a veces cuatrocientas personas viviendo en anillos concéntricos alrededor de un patio comunitario. Las fotografías del folleto de la UNESCO no te preparan para su escala en persona, ni para el hecho de que algunas familias siguen viviendo dentro, tendiendo la ropa en cañas de bambú entre pisos construidos en la dinastía Ming.
La costa en sí, alrededor del condado de Xiapu, ofrece algo que incluso el circuito turístico doméstico chino no ha absorbido del todo: marismas al amanecer cuando los canales de marea corren plateados y las familias pesqueras salen en balsas de bambú a atender sus líneas de ostras. Esta es la imagen que has visto — la que parece una pintura — y sí, es real, y sí, requiere levantarse a las 4:30 de la mañana, y sí, vale cada segundo.
Cuándo ir: Octubre y noviembre son ideales — el calor cede, los arrozales alrededor de los tulou se vuelven dorados antes de la cosecha, y la niebla costera en Xiapu es tan densa al amanecer que hace que cada fotografía parezca tomada a través de una gasa. La primavera (marzo a abril) también funciona bien durante la temporada del té de Wuyi. Hay que evitar julio y agosto: temporada de tifones en la costa y humedad opresiva en el interior.
Lo que la mayoría de las guías no entienden: Tratan Fujian como una excursión de un día desde Shanghái o una escala entre ciudades más grandes. No lo es. Los tulou por sí solos requieren al menos dos noches en Yongding para ver distintos conjuntos en diferentes momentos del día, y las marismas de Xiapu exigen su propia parada nocturna. Apresurarse por Fujian es la manera de acabar con fotos malas y la persistente sensación de que te perdiste lo auténtico — porque así es.