Otepaa

Manejamos hasta Otepaa en febrero, cuando los campos al sur de Tartu ya se habían vuelto completamente blancos y las señales en la carretera empezaban a marcar distancias de pistas de esquí en lugar de kilómetros al próximo pueblo. Lia había leído que este era el “capital invernal” de Estonia, lo cual sonaba como un título que un pueblo pequeño se inventa a sí mismo, pero después de una hora ahí entendí que se lo había ganado. Otepaa está construido sobre un grupo de colinas —colinas de verdad, toda una novedad tras semanas de campo báltico completamente plano— y todo el pueblo parecía organizarse alrededor de la nieve: pistas trazadas que empiezan prácticamente en las puertas de las casas, tiendas de cera para esquís, una torre de salto de esquí visible desde la calle principal.

Soy, en el mejor de los casos, un esquiador de fondo mediocre, y la red de pistas de Otepaa lo dejó dolorosamente claro. Alquilamos esquís en una caseta cerca del centro y salimos por lo que el mapa llamaba una ruta fácil. No fue fácil. Pero fue hermoso: abedules inclinados bajo el peso de la nieve, algún que otro local pasando junto a nosotros con la eficiencia despreocupada de quien creció haciendo esto antes del desayuno. Otepaa organiza eventos de la Copa del Mundo de biatlón y esquí nórdico casi cada invierno, y se nota ese linaje incluso en las pistas recreativas; todo está preparado con una precisión que delata que gente muy seria se toma esto muy en serio.

Lo que más me sorprendió fue descubrir lo antiguo que es realmente Otepaa. Hay una fortaleza en una colina aquí mencionada en crónicas de 1116, lo que la hace más antigua que Tallin —algo extraño de asimilar mientras estás parado en una colina que hoy en día principalmente recibe niños en trineo y una iglesia con una torre roja. La historia de Estonia se suele resumir en un puñado de ciudades conocidas en la cabeza de la mayoría de la gente, incluida la mía antes de este viaje, y Otepaa desmiente eso en silencio. Subimos hasta el sitio de la antigua fortaleza al atardecer, y mirando el paisaje congelado y lleno de colinas del Parque Natural de Otepaa, no fue difícil entender por qué alguien eligió defender esta colina en particular hace nueve siglos.

Volvimos en julio, camino a Tartu, sobre todo porque Lia quería ver el lago Puhajarv sin hielo encima. Valió la pena el desvío. El lago está rodeado de colinas boscosas, el agua tan clara que te hace dudar de la temperatura hasta que ya estás adentro. Nadamos en una pequeña franja de arena cerca de la playa, comimos pescado ahumado de un puesto junto al estacionamiento, y vimos a algunas personas en paddleboard haciendo todo esto con mucha más elegancia de la que yo había logrado sobre esquís cinco meses antes.

Cuándo ir: Ve en invierno, aproximadamente de diciembre a marzo, si te atrae esquiar o presenciar una carrera de biatlón —el pueblo verdaderamente cobra vida para eso. Ve en verano si prefieres nadar en el lago Puhajarv y caminar por esas mismas colinas sin necesidad de bastones.