Cogo

Llegamos a Cogo como llega casi todo el mundo, más por logística que por plan: necesitábamos una barca a Corisco, y Cogo era el punto de partida. La carretera desde Bata se hizo más larga de lo que sugerían esos 121 kilómetros, y el último tramo se estrechaba hasta convertirse en algo más parecido a tierra roja que a camino; cuando entramos al pueblo tenía la camisa pegada al asiento y Lia ya había dejado de fingir que le gustaban los baches. Pero entonces el estuario se abrió frente a nosotros, ancho, verde-marrón y brillante, y entendí de inmediato por qué este lugar había merecido la atención de un gobernador español hace un siglo.

Cogo se llamaba antes Puerto Iradier, y ese otro nombre todavía se siente en los huesos del lugar. A lo largo del malecón quedan edificios que claramente fueron majestuosos: muros coloniales gruesos, ventanas en arco, las proporciones que solo tienen sentido si alguien intentaba impresionar a la gente allá en Madrid. Ahora la mayoría están medio devorados, sin pintura, con techos hundidos, y la vegetación abriéndose paso por el mortero raíz a raíz. Pasamos una hora lenta caminando por la calle principal, y no dejaba de detenerme a fotografiar puertas que ya no llevaban a ningún lado, cuartos abiertos al cielo.

Esa tarde encontramos a una mujer asando pescado justo a la orilla del estuario, y comimos de pie, sobre un plato de papel, viendo llegar las piraguas para la noche. Ella no hablaba mucho francés ni español y nosotros tampoco hablábamos gran cosa útil, pero nos las arreglamos a señas y sonrisas, y sigue siendo uno de los mejores pescados que he probado en toda África occidental o central: sencillo, ahumado, todavía caliente de las brasas. Lia dijo después que Cogo se sentía menos como un destino y más como una sala de espera con vista, y no se equivocaba, pero era una muy buena sala de espera.

A la mañana siguiente estábamos en el muelle antes de las siete, negociando un lugar en una barca con tres pescadores y un saco de arroz, para la travesía de una hora hasta Corisco. El agua estaba plana y la luz tenía esa tonalidad dorada pálida que solo aparece temprano en el trópico, y Cogo se fue encogiendo detrás de nosotros hasta quedar en una mancha verde con algunas paredes blancas asomando.

Cuándo ir: Lo mejor es apuntar a la estación seca, entre diciembre y febrero o entre junio y agosto; fuera de esas fechas la travesía hasta Corisco puede ponerse agitada, y un estuario del Muni en calma hace que todo el viaje sea mucho más agradable.