Parque Nacional Yoho
"Yoho significa 'asombro' en cree, y es de esos raros nombres de lugar que se quedan cortos respecto a lo que nombran."
Un parque compacto y riquísimo en fósiles junto a Banff, donde un lecho marino de 500 millones de años, una maravilla de la ingeniería ferroviaria y una de las cataratas más altas de Canadá caben todas a una hora de distancia entre sí.
El Parque Nacional Yoho está justo al otro lado de la Divisoria Continental desde Banff, y es tan pequeño que probablemente se pueden ver sus principales atractivos en un solo día largo, y lo digo como un elogio, no como una crítica: este es un parque que no te hace perder el tiempo para llegar a lo bueno. Entré por la Trans-Canada desde el lado de Alberta, y a los veinte minutos de cruzar a Columbia Británica ya estaba de pie a los pies de las cataratas Takakkaw, viendo caer el agua 254 metros desde un valle glaciar colgante, con la neblina llegándome desde un buen centenar de metros atrás de donde el agua golpea realmente la roca. “Yoho” es una exclamación cree de asombro y maravilla, y resulta, para variar, una etiqueta absolutamente acertada.
Un lecho marino antiguo, abierto en canal
La mayor razón de peso del parque, sin embargo, no se ve desde ninguna carretera. El Burgess Shale, en lo alto de la zona alpina sobre Field, es uno de los yacimientos fósiles más importantes de la Tierra: un lecho marino de 508 millones de años que conservó con un detalle extraordinario criaturas cámbricas de cuerpo blando, del tipo de especímenes que cambiaron por completo la comprensión científica de la primera gran explosión de vida animal. No se puede simplemente subir a verlo por cuenta propia; el acceso está restringido a caminatas guiadas organizadas por la Yoho-Burgess Shale Geoscience Foundation, una jornada exigente que gana bastante altitud antes de recompensarte con losas de roca que contienen criaturas que no se parecen a nada vivo hoy en día, todo volantes blandos y ojos improbables. Hice una de estas caminatas con un guía que llevaba dos décadas estudiando el yacimiento y que hablaba de trilobites de quinientos millones de años con esa ternura específica que normalmente se reserva para la familia.
El lago Emerald y un ferrocarril que no debería funcionar
El lago Emerald, más abajo y accesible en un breve trayecto en coche, es la respuesta del parque al lago Louise: más pequeño, menos concurrido, y posiblemente igual de llamativo en su color, rodeado por la cordillera President y lo bastante tranquilo por la mañana temprano como para que el reflejo se mantenga casi perfectamente inmóvil. Pero el detalle que más se me quedó grabado fueron los Spiral Tunnels, un par de túneles perforados directamente a través del monte Cathedral y el monte Ogden en 1909 para resolver una pendiente ferroviaria imposible: los trenes literalmente giran en espiral dentro de la montaña, cruzando por debajo y por encima de su propia vía, para ganar altitud de forma lo bastante gradual como para que las locomotoras de la época pudieran con ella. Ver desde el mirador un tren de carga de más de un kilómetro y medio desaparecer por la entrada de un túnel y reaparecer, minutos después, por una boca situada directamente encima de donde entró, es una de esas obras de ingeniería que te hacen parar y simplemente mirar, sin más motivo que el puro asombro técnico.
Field, el diminuto pueblo del parque, apenas es más que una tienda general, un centro de visitantes y un puñado de casas apretadas contra la pared del valle, lo cual encaja con el carácter general del parque: Yoho no necesita ser grande para ser extraordinario.
Cuándo ir: De finales de junio a septiembre para las caminatas al Burgess Shale (es imprescindible que el sendero esté libre de nieve) y para ver las cataratas Takakkaw con todo su caudal glaciar. Julio ofrece el flujo más abundante en las cataratas.