Fiordo del Saguenay

Nadie me había avisado como es debido de que Canadá tiene un fiordo, así que llegué a Tadoussac algo desprevenido ante cómo cambia el paisaje en el momento en que el río Saguenay se encuentra con el San Lorenzo. Los acantilados se elevan casi de inmediato, muros de granito oscuro a veces de 300 metros de altura, cayendo en picado hacia un agua tallada por los glaciares durante la última era de hielo. Es uno de los fiordos más meridionales del mundo, y a diferencia de los fiordos que he visto en Noruega, este atraviesa el antiguo y desgastado Escudo Canadiense en lugar de montañas jóvenes y escarpadas: el efecto es más suave, de aspecto más antiguo, pero no menos dramático una vez que estás realmente en el agua.

Tomé un pequeño barco desde Tadoussac hacia la boca del fiordo, y a los veinte minutos el capitán apagó el motor porque un grupo de belugas había salido a la superficie cerca. Estas se encuentran entre las belugas más meridionales del planeta, una población residente que vive en la confluencia fría y rica en nutrientes donde el agua dulce del fiordo se encuentra con la sal del estuario del San Lorenzo, y ver sus lomos pálidos, casi blancos como fantasmas, rodar por la superficie una y otra vez, más cerca de lo que esperaba que una ballena salvaje se acercara nunca, es algo de lo que todavía no me he recuperado del todo.

Kayak bajo el Cap Trinité

Más adentro en el fiordo, remé en kayak de mar bajo el Cap Trinité, una pared de acantilado vertical que cae casi 350 metros hacia un agua tan profunda y fría que se mantiene de un negro uniforme incluso al mediodía. Una estatua de la Virgen María se alza en una repisa a media altura, colocada allí en la década de 1880 por un comerciante que casi se ahogó en el fiordo y prometió, si sobrevivía, poner algo allí en agradecimiento. Nuestro guía cortó la charla del grupo al pasar por debajo, y durante unos minutos el único sonido fueron los remos hundiéndose en el agua y el ocasional canto lejano de un colimbo: los acantilados amplificándolo todo, como lo hace una catedral.

El propio pueblo de Tadoussac, uno de los asentamientos europeos más antiguos de Norteamérica, con un puesto de comercio de pieles que data de 1600, no es mucho más que un puñado de edificios de madera alrededor de un gran hotel de tejado rojo, pero se gana muchas veces su reputación desmesurada como la capital del avistamiento de ballenas del este de Canadá.

Cuándo ir: De finales de mayo a octubre para la temporada de avistamiento de ballenas, con un pico en julio y agosto cuando belugas, minkes y ocasionalmente rorcuales comunes y ballenas azules se alimentan en el estuario. El kayak es mejor de junio a septiembre, una vez que el agua se ha calentado un poco y el tiempo se ha estabilizado.