Cabot Trail
"He conducido la costa Amalfitana y el Cabot Trail la supera: menos bocinazos, más alces."
Una carretera de 298 kilómetros que rodea las Cape Breton Highlands, donde el asfalto se pega a los acantilados, los alces se pasean por el arcén y cada mirador te obliga a parar otra vez.
Quiero dejar claro qué es exactamente el Cabot Trail, porque yo llegué sin tener muy claros los detalles y salí con opiniones firmes: es una carretera en bucle de 298 kilómetros que rodea las Cape Breton Highlands, en el norte de Nueva Escocia, y te lleva a través de un terreno —acantilados costeros, curvas cerradas, vistas repentinas del golfo de San Lorenzo a cientos de metros por debajo— que te hace agarrar el volante un poco más fuerte justo cuando intentas mirar el paisaje. Alquilé un coche en Baddeck y me di dos días completos para el circuito, lo cual, según me dijeron, era generoso. No lo fue. Paré constantemente.
La carretera se construyó en los años treinta, en gran parte a mano y con mulas, tallada en una costa que claramente no quería una carretera ahí, y esa terquedad se nota en cada curva cerrada de French Mountain y MacKenzie Mountain. Conduciéndola en sentido antihorario, la subida desde Pleasant Bay trepa tan empinada y tan pegada al borde del acantilado que me sorprendí riéndome con nervios en una curva cerrada con el golfo de San Lorenzo al otro lado del guardarraíl, si es que había guardarraíl. No es una carretera para conducir distraído o con resaca.
Skyline Trail y los alces
La mejor parada del circuito, sin duda, es el Skyline Trail, una ruta de senderismo que empieza sin pretensiones a través de un bosque boreal achaparrado —los árboles se vuelven más bajos y más retorcidos por el viento cuanto más avanzas, víctimas del aire salado que llega del golfo— antes de abrirse a una pasarela de madera que se asoma sobre un acantilado con una caída de 300 metros hasta el agua. Fui a la hora dorada por consejo de una mujer del centro de visitantes, y la pasarela estaba llena de gente pero en silencio, todos mirando cómo el sol se hundía en el océano tras el promontorio. En el camino de vuelta, un alce cruzó el sendero unos veinte metros por delante de mí, completamente indiferente, y siguió comiendo entre la maleza mientras una docena de nosotros nos quedábamos paralizados con los móviles en la mano. El parque nacional Cape Breton Highlands tiene una de las poblaciones de alces más saludables del Canadá atlántico, y te avisan de que es probable verlos, pero nada te prepara del todo para lo tranquilamente enormes que son de cerca.
Ingonish y las calas de pescadores
La mitad este del circuito, pasando por Ingonish y bajando hacia el pueblo pesquero de Neil’s Harbour, cambia el drama de las tierras altas por algo más apacible: pequeñas calas con barcos langosteros en activo, un faro que también hace de heladería, y ese tipo de sopa de marisco sin pretensiones que sabe mejor por servirse desde un tenderete con vistas al puerto. Paré a comer en Neil’s Harbour y me quedé una hora más de lo previsto, viendo entrar los barcos, que es más o menos la manera correcta de vivir este tramo del recorrido.
Cuándo ir: de finales de septiembre a principios de octubre para el color otoñal en las Highlands; las frondosas cambian primero, el trayecto se vuelve genuinamente espectacular y las multitudes del verano ya se han ido a casa.