Nuits-Saint-Georges
"Nuits-Saint-Georges nunca fue el glamoroso. Solo siguió siendo bueno, año tras año, y al final todo el mundo acaba llegando."
La D974 atraviesa directamente Nuits-Saint-Georges, lo que da al pueblo un carácter algo directo — es un pueblo de carretera de trabajo, no uno de adoquines turísticos. Pasan camiones. Tractores en la vendimia. El pueblo no se arregla con gracia para las fotografías. Esto es una de las cosas que me gustan de él. La Côte d’Or está llena de lugares que interpretan su propio encanto, y Nuits-Saint-Georges — más grande que la mayoría de los pueblos vinícolas, un verdadero pueblo de mercado con carnicero, farmacia y brasserie donde los trabajadores almuerzan — es refrescantemente indiferente a la representación.
Los vinos de Nuits-Saint-Georges han tenido una trayectoria extraña. En el siglo XIX eran los pinots noirs más de moda en Borgoña — exportados a Gran Bretaña y Rusia en cantidades enormes, el tinto preferido de los zares rusos, famosamente recomendado por el médico de Luis XIV como cura para la salud. Luego Gevrey-Chambertin y Vosne-Romanée atrajeron a los críticos, los coleccionistas, los precios estratosféricos. Nuits-Saint-Georges nunca obtuvo un grand cru — una cuestión de debate permanente — pero sus premiers crus son numerosos y los mejores de ellos, la parcela Les Saint-Georges en particular, son tan convincentes como casi cualquier cosa elaborada en la ladera. Los vinos son robustos y un poco animales, con más taninos que los sedosos vinos de Vosne al norte. Tardan más en abrirse. Recompensan la paciencia más que la exhibición.
Pasé dos noches en una pequeña chambre d’hôte regentada por una familia de viticultores — uno de esos arreglos en los que el desayuno es pan y mermelada y café y también a veces una copa de lo que abrieron la noche anterior, porque es esa clase de casa. El vigneron, un hombre compacto de unos cincuenta años con las manos muy callosas y un sentido del humor seco, me llevó a la bodega después de cenar la segunda noche. Abrió barricas con un ladrón de vino, dejándome oler el mosto en diferentes etapas de fermentación. El 2022 en la barrica olía a cereza madura y algo más oscuro debajo — dijo que creía que tardaría ocho años. Era cuestión de hecho al respecto, como son los agricultores con todo lo que lleva tiempo.
El museo arqueológico en el centro del pueblo es un placer poco visitado — las excavaciones aquí encontraron un asentamiento romano de cierta importancia, y los objetos expuestos (figuras de bronce, instrumentos quirúrgicos, una piedra tallada que representa a una diosa galo-romana) descansan en vitrinas tranquilas y te recuerdan que la gente ha estado cultivando este valle de manera seria durante mucho tiempo. Los romanos trajeron el vino. Los monjes lo refinaron. Los viticultores lo heredaron. Hay una continuidad aquí que el propio vino expresa de alguna manera, que es lo más romántico o lo más pretencioso que podría decir sobre una botella, y elijo creerlo de todas formas.
Para cenar fui a un restaurante en la carretera principal — un sitio que ha existido, con varios propietarios, durante décadas. La carta era corta: jambon persillé, oeuf en meurette, una elección de dos platos principales. Tomé el oeuf en meurette — huevos escalfados en una reducción de Borgoña tinto con lardons y champiñones y picatostes — y supo exactamente al lugar y la estación.
Cuando ir: La vendimia de septiembre es vívida y energética. El mercado del sábado del pueblo merece planificar un fin de semana en torno a él. Los meses de invierno son tranquilos pero no sin vida — las bodegas están ocupadas con el vino nuevo, y los productores están más disponibles y menos agobiados que durante la temporada de vendimia.