Niha

La carretera a Niha se desvía de la autopista principal del Bekaa cerca del pueblo de Yohmor y sube por una ladera durante varios kilómetros antes de que los templos aparezcan a la vista — dos pequeñas estructuras en una terraza natural, respaldadas por la pendiente de la montaña, mirando hacia una amplia franja del valle sur. Los había leído en una nota al pie de un libro sobre el Líbano romano y casi no me había molestado. De pie en esa terraza, mirando la vista que habrían tenido los fieles hace dos mil años, me alegré de haberme molestado.

El más grande de los dos templos — dedicado a una deidad llamada Hadaranes — está en un estado de conservación notable para un yacimiento del que nadie habla. Las paredes de la cella se alzan hasta casi su altura original, el friso tallado sobre la puerta de entrada todavía conserva su decoración, y el interior, aunque sin techo, mantiene las proporciones que hacen que un espacio sagrado romano se sienta diferente al aire exterior. El templo más pequeño, justo a su lado, está dedicado a Atargatis — una diosa siria del agua y la fertilidad — y es más extraño en sus dimensiones, más achaparrado e íntimo, con peces tallados incrustados en su ornamentación como atributo de la deidad. Peces, aquí, en las montañas, lejos de cualquier mar.

Lo que hace que Niha sea diferente de Baalbek no es el tamaño — es lo contrario del tamaño. Estos eran dioses locales. No Júpiter o Venus o las grandes deidades del panteón romano que los gobernantes de todo el imperio habrían reconocido, sino figuras levantinas locales, adoradas por la gente de este valle específico en sus propias formas específicas. Los romanos tenían una política de sincretismo — absorber las deidades locales en el sistema religioso imperial — y estos templos son evidencia de ese proceso a escala humana, construidos no para emperadores sino para agricultores y pastores que necesitaban dioses que entendieran su tierra.

El pueblo de Niha bajo los templos es tranquilo de la manera en que lo son los pueblos libaneses que han perdido a sus jóvenes en las ciudades. Unos pocos residentes mayores, una pequeña tienda que vende patatas fritas y refrescos, una fuente con agua de manantial corriente. Un hombre sentado fuera de una casa me observó pasar de regreso de los templos y me llamó preguntando si quería café. Me senté con él media hora, bebiendo café espeso con cardamomo y mirando el valle. Nunca había visitado los templos, dijo. Había crecido mirándolos.

El camino a Niha desde Zahle es de unos cuarenta minutos por carreteras que requieren atención. No hay señalización formal, no hay taquilla, no hay guía. Los templos están simplemente allí en la ladera, abiertos a quien llegue, ajenos al siglo.

Cuando ir: La primavera (abril–mayo) es el momento más hermoso, cuando las flores silvestres de la ladera están en plena floración y las vistas de las montañas todavía llevan nieve en las cumbres. El otoño funciona igualmente bien. Llega por la mañana para obtener la luz más clara sobre los detalles tallados. Lleva agua y usa calzado adecuado para terreno irregular — el camino hasta la terraza del templo es escabroso.