Kuakata

Llegamos a Kuakata de noche, tras un relevo de autobús, luego lancha, luego tuk-tuk desde Barisal que dejó a Lia dormida sobre mi hombro durante la última hora. Recuerdo bajarnos en la oscuridad y oír el mar antes de verlo: ese rugido bajo y constante que solo se escucha en el océano abierto, no en una bahía. Alguien en el alojamiento nos comentó, casi de pasada, que aquello era Sagar Kannya, la Hija del Mar, y que si salíamos a caminar al amanecer entenderíamos por qué la gente venía desde todo el país solo por este tramo de costa. No terminé de creerlo hasta la mañana siguiente, de pie sobre la arena mojada a las 5:40, viendo una mancha naranja emerger de la bahía de Bengala justo frente a mí. Doce horas después, desde ese mismo punto exacto, la vi hundirse de nuevo en el agua por el otro lado. He recorrido muchas costas y sinceramente nunca había hecho eso antes: amanecer y atardecer, en la misma playa, con nuestras huellas prácticamente todavía ahí.

La playa en sí es enorme, casi 18 kilómetros de arena casi plana, y lo que más me impactó fue lo tranquila que se sentía comparada con los pueblos costeros de casa. Barcas de pesca con ojos pintados descansaban en ángulos extraños, unos niños arreaban un par de búfalos por la orilla, y de vez en cuando pasaba traqueteando un carro tirado por caballos, cargado de turistas de Dhaka en un fin de semana largo. Lia y yo simplemente caminamos durante horas, más allá del punto donde se disipa la multitud, y empezó a sentirse menos como un resort y más como una costa de trabajo sobre la que el turismo llegó hace relativamente poco, que es más o menos exactamente lo que pasó cuando las carreteras mejoraron y llegaron a Kuakata en los años noventa, convirtiendo una comunidad pesquera aislada en un lugar al que la gente realmente planea viajar.

Una tarde nos desviamos tierra adentro para ver el Kuakata Kendriya Rakhine Buddhist Bihar, y es fácilmente la parte de la visita que más se me ha quedado grabada. La comunidad Rakhine de aquí desciende de refugiados Magh que huyeron de Arakan a finales del siglo XVIII, y su templo alberga una gran estatua de Buda de bronce que en persona es realmente impresionante, más pesada y de aspecto más sereno de lo que sugieren las fotos. Nos sentamos afuera un rato escuchando a un monje novicio barrer el patio, y una mujer mayor que vendía incienso le contó a Lia, en fragmentos de inglés y muchos gestos, sobre las celebraciones del Año Nuevo Rakhine que se hacen allí. Eso me hizo replantear todo el pueblo: Kuakata no es solo una playa con un buen truco de amanecer, es un auténtico cruce cultural que además tiene la suerte de estar sobre una de las arenas más impresionantes que he pisado en Asia.

En nuestra última mañana contratamos una pequeña barca para bordear Fatrar Char, el bosque de manglares justo a las afueras del pueblo que se conecta con el sistema más amplio de los Sundarbans, y la reserva forestal de Gangamati cercana. No se parecía en nada a las excursiones profundas por los manglares más al sur (más rápida, más improvisada), pero había martines pescadores por todas partes y me dio una idea real de lo frágil y estratificada que es toda esta costa, con el bosque fundiéndose en playa y la playa fundiéndose en océano abierto. Salí de Kuakata pensando en lo raro que es encontrar un lugar que ofrezca un fenómeno natural genuino, una cultura minoritaria viva y una economía pesquera realmente en funcionamiento, todo dentro de una caminata de 18 kilómetros.

Cuándo ir: Nosotros fuimos en diciembre y tuvimos mañanas frescas y secas que hicieron que la caminata del amanecer fuera realmente agradable en vez de sofocante; volvería a apuntar a esa ventana de noviembre a febrero. Si puedes coincidir con el festival de luna llena Rush Mela en Kartik (octubre-noviembre), la playa se llena de peregrinos hindúes y todo el pueblo adquiere una energía completamente distinta, mucho más devocional.