Lusaka

La plupart des visiteurs de la Zambie traitent Lusaka comme un aéroport flanqué d’une ville — atterrir, dormir, repartir vers un parc au matin. Je l’ai fait. C’est un choix défendable, mais j’ai aussi passé un vrai temps dans la capitale, et la seconde version est plus intéressante qu’elle n’a le droit de l’être.

Lusaka est une ville d’environ trois millions d’habitants organisée autour d’un plan en damier qui avait davantage de sens lorsqu’il s’agissait d’une ville administrative coloniale, et qui accueille aujourd’hui une métropole sur des routes qui n’ont pas été conçues pour le trafic qu’elles supportent. Le cœur du centre-ville est dense, bruyant et entièrement fonctionnel à sa manière ; les quartiers résidentiels du nord s’étendent sur ce qui fut autrefois des parcelles agricoles, désormais reconverties en ceinture de restaurants de la ville et en une scène caféinée véritablement bonne.

Le marché et ce qu’il contient

Le marché central de Lusaka est une expérience de surcharge informationnelle. Un labyrinthe couvert de vendeurs proposant de tout, des chenilles fraîches (un mets local, séché et salé, au goût qui correspond à peu près à ce que vous obtiendriez en essayant d’imaginer la saveur de la protéine, de l’umami et du déni) aux téléphones portables d’occasion, en passant par des tissus chitenge aux motifs qui coûteraient trois fois plus cher s’ils étaient vendus dans une boutique de Londres. J’ai passé deux heures ici un mardi matin et j’aurais pu en passer quatre. Rien que la section des produits frais — des tas de manioc, de patate douce, de poisson séché, des tomates en pyramides soignées — a une couleur et une odeur que je n’ai cessé d’essayer, en vain, de retenir après mon départ.

Les vendeurs du marché central n’ont aucune patience particulière pour les touristes plantés au milieu de l’allée à prendre des photos sans rien acheter. Cela m’a paru juste.

Là où Lusaka mange

La scène gastronomique de Lusaka s’est considérablement développée au cours de la dernière décennie et elle est désormais, selon les standards d’Afrique australe, véritablement bonne. On y trouve de vrais restaurants zambiens servant le nshima — cette bouillie de maïs épaisse qui ancre la plupart des repas du pays, mangée avec les doigts et accompagnée de relishes de poulet, de bœuf ou de poisson séché — aux côtés d’un éventail de restaurants indiens, libanais et fusion qui reflètent la diversité de la communauté commerçante de la ville.

Les braais de rue le soir, installés le long des rues résidentielles plus tranquilles, produisent la nourriture la plus simplement satisfaisante : poulet grillé, épis de maïs, patate douce rôtie, vendus par des gens qui font ça depuis toujours. J’ai mangé à l’un d’eux à Northmead lors de ma dernière soirée en ville, et cela m’a coûté moins cher qu’un café dans le salon où j’étais le matin même.

Le musée national et ses surprises

Le musée national de Lusaka est modeste dans ses ambitions et livre plus qu’il ne promet. La section sur le mouvement d’indépendance de la Zambie est la plus émouvante — photographies et objets de la transition de 1964, effets personnels de Kenneth Kaunda, documentation d’un pays en train de s’inventer presque en temps réel. La collection ethnographique de l’époque coloniale soulève les habituelles et inconfortables questions de provenance, mais le personnel du musée est impliqué et disposé à en discuter si on le lui demande.

La pouponnière d’éléphants de Lilayi, à la lisière sud de la ville, est l’une des véritables réussites de la conservation de la faune en Zambie. Les éléphanteaux ne sont pas subtils dans leur pouvoir de séduction. Je le rapporte objectivement.

Quand y aller : toute l’année — Lusaka est une ville fonctionnelle par tous les temps. De mai à août, le temps est plus frais et plus sec, et c’est plus confortable pour se promener à pied. Octobre et novembre sont chauds et poussiéreux avant l’arrivée des pluies. La saison des pluies (de novembre à avril) maintient des températures supportables, mais les routes peuvent devenir difficiles.