Cerro Alegre & Cerro Concepción

Trouver l’ascenseur

Je suis arrivé au pied de l’Ascensor El Peral au mauvais moment — en plein milieu d’après-midi, quand la cabine du funiculaire était censée fonctionner mais ne fonctionnait clairement pas. Un homme assis sur une chaise en plastique devant la cabine en bois a haussé les épaules et m’a indiqué le haut de la colline. J’ai marché. La ruelle était si étroite que j’ai dû me mettre de côté pour laisser passer deux femmes qui descendaient avec leurs courses, et au moment d’arriver en haut mes poumons me rappelaient que les collines de Valparaíso ne sont pas une figure de style.

Ce premier souffle de vue depuis le mirador de Cerro Alegre — les bleus et les verts mêlés du port, les porte-conteneurs figés comme des décors, le Pacifique virant au gris à l’horizon — c’est le genre de chose qui remet les compteurs à zéro, quelles que soient les pensées qui t’occupaient avant.

La logique des couleurs

Il y a une théorie selon laquelle les cerros ont été peints de cette façon pour permettre aux marins d’identifier leur quartier depuis la mer. Je n’ai aucune idée si c’est vrai, mais j’aime l’idée. Ce que je sais, c’est que la palette ne suit aucune logique de décorateur. Du fuchsia à côté de l’orange à côté d’un bordeaux tout à fait respectable, le tout passé et craquelé, recouvert de fresques qui vont du vraiment émouvant au très grand tag.

Lia a passé un après-midi entier à photographier des détails de coins de rue : une charnière de porte, une bougainvillée qui colonise un tuyau, un chat sur un toit de zinc ondulé qui possédait manifestement tout le pâté de maisons. Moi je marchais, puis revenais sur mes pas dès que j’entendais de la musique — un guitariste jouant depuis une fenêtre ouverte quelque part au-dessus de moi. Je n’ai jamais trouvé la fenêtre.

Manger sur la colline

Cerro Concepción, la colline voisine reliée par une courte passerelle piétonne, a légèrement basculé vers le boutique ces dernières années. Il y a des bars à vins maintenant, une poignée de restaurants qui marcheraient tout à fait bien à Santiago. Mais si on descend les escaliers vers le côté moins photographié, on trouve les endroits à almuerzo — repas du midi pour quelques centaines de pesos, soupe et plat et jus et pas de carte parce que la carte c’est ce qu’il y avait au marché ce matin.

Le meilleur repas que j’ai mangé sur les cerros était un cazuela de vacuno dans un endroit avec quatre tables et une télévision diffusant un feuilleton chilien à plein volume. Le bouillon cuisait depuis le matin. Ça se sentait.

Les heures qui comptent

Les cerros changent complètement avec la lumière. À midi ils sont vifs et un peu crus. À l’heure dorée ils s’enflamment — chaque surface écaillée vire au chaud, chaque ombre s’enfonce dans le violet. À 21h un soir de semaine ils se font silencieux comme seuls savent l’être les quartiers résidentiels, et on entend les chiens et les bus depuis le plan en contrebas, et le brouillard qui commence à s’installer sur le port.

Je suis revenu trois soirs de suite. À chaque fois j’avais l’impression d’être dans un endroit différent.

Quand y aller : Le printemps (octobre–novembre) et l’automne (mars–avril) offrent des températures douces et une lumière plus feutrée. L’été (décembre–février) amène davantage de touristes sur le mirador, mais aussi des festivals de street art plus animés. Éviter juillet–août si le brouillard et le froid ne sont pas ton truc, bien que les cerros dans la brume aient leur propre atmosphère. Les matins de semaine restent le meilleur moment pour se perdre dans les ruelles sans foule.