Bodrum
"Bodrum a trouvé le moyen d'être à la fois chère et authentique, ce qui est soit une prouesse, soit un tour de passe-passe que je n'ai pas encore percé à jour."
Bodrum est la ville la plus célèbre de la côte turque pour de bonnes raisons et malgré elles. Elle possède un château des Croisés, un mausolée antique qui a donné au monde le mot « mausolée », un quartier nocturne effervescent, une sérieuse culture du yachting, et une tradition de vie intellectuelle et artistique qui remonte à l’écrivain Cevat Şakir Kabaağaçlı — connu sous le nom de Pêcheur d’Halicarnasse — qui fut exilé ici dans les années 1920, tomba amoureux de l’endroit et n’en repartit jamais. La combinaison ne devrait pas fonctionner. Improbablement, elle fonctionne.
Le château Saint-Pierre
Le château Saint-Pierre se dresse à la pointe qui sépare les deux baies de Bodrum, bâti par les Chevaliers Hospitaliers au quinzième siècle à partir des pierres taillées de l’antique Mausolée d’Halicarnasse, ce qui en fait un site archéologique dévorant un site archéologique. Il abrite le Musée d’archéologie sous-marine — l’un des plus beaux du genre au monde — qui expose des objets provenant d’épaves de l’âge du bronze, phéniciennes, byzantines et ottomanes, remontées du fond de la mer au large de la côte turque au fil de décennies de fouilles.
À elle seule, la présentation de l’épave de l’âge du bronze d’Uluburun, un navire du quatorzième siècle av. J.-C. qui sombra au large de Kaş en transportant des marchandises cananéennes, égyptiennes, chypriotes et mycéniennes, vaut le voyage jusqu’à Bodrum indépendamment de tout ce que la ville offre par ailleurs. La diversité des origines de la cargaison d’un seul navire de 1300 av. J.-C. vous dit quelque chose sur la Méditerranée qu’aucun livre d’histoire générale ne saisit tout à fait de la même manière.
La vieille ville et le bazar
La vieille ville de Bodrum s’étend en arrière du château à travers des ruelles de maisons blanchies à la chaux, des bougainvillées si denses qu’elles forment des auvents au-dessus de la rue, et un bazar couvert qui fonctionne à l’heure locale plutôt qu’à l’heure touristique — les marchands ici semblent sincèrement indifférents au fait que vous achetiez ou non quoi que ce soit. J’aime cette qualité chez un marché. Le rayon des produits frais vend des figues sèches, des pistaches et de la pâte de fruits en quantités pensées pour des familles plutôt que pour des touristes ; les étals d’épices ont cette densité d’odeur qui vous fait vous arrêter et rester simplement planté là.
Le quartier de la marina, au-dessus de la vieille ville, est résolument tourné vers le tourisme : boutiques, restaurants, bars, une promenade conçue pour les flâneries du soir. C’est bien fait. J’y ai passé deux soirées sans me sentir manipulé, ce qui est à peu près le mieux qu’on puisse dire d’une infrastructure balnéaire.
Gümüşlük et la presqu’île
La presqu’île de Bodrum compte une douzaine de villages plus petits, chacun avec son propre caractère, accessibles en dolmuş en vingt à quarante minutes. Gümüşlük, sur la côte ouest, occupe le site de l’antique Myndos et prolonge son alignement de restaurants principaux dans l’eau peu profonde sur une chaussée qui mène à l’Île aux Lapins. On dîne à des tables qui se tiennent littéralement dans la mer, ce qui devrait être un gadget et s’avère au contraire très plaisant, surtout avec un verre de rakı et une assiette de midye dolma — des moules farcies au riz, aux pignons de pin et aux raisins de Corinthe.
Türkbükü, au nord, est la version chère de cette côte — villas, clubs de plage privés, une foule qui arrive en charter. C’est beau d’une manière qui exige de l’argent pour en profiter pleinement. Yalıkavak, à la pointe nord-ouest, possède une grande marina et un caractère plus tranquille que la ville de Bodrum.
Les soirées à Bodrum
La rue des bars de Bodrum — Cumhuriyet Caddesi, universellement appelée Bar Street — est un hédonisme bruyant et bien organisé. J’y suis allé une fois, j’ai compris, et j’ai préféré le front de port par la suite. Mais je ne reproche rien à la logique de Bar Street. Elle existe parce que les gens veulent qu’elle existe, et elle livre exactement ce qu’elle promet.
Quand y aller : mai et début juin pour la presqu’île dans sa version la plus gérable. Septembre et octobre sont excellents : l’eau reste chaude bien avant dans l’automne, les foules s’amincissent après la première semaine de septembre, et le versant intellectuel de Bodrum — lectures, vernissages, concerts du soir dans la cour du château — devient plus présent. De la mi-juillet à la mi-août, c’est le pic à tous les niveaux ; planifiez en conséquence ou évitez en conséquence.