Hua Hin
"Hua Hin a perfectionné la ville de plage bien avant l'arrivée des routards, et elle le fait toujours mieux."
Il y a quelque chose de discrètement convaincant dans une ville qui fait la même chose depuis cent ans sans jamais avoir éprouvé le besoin de s’expliquer. Hua Hin est comme ça. La famille royale y a construit son palais d’été, Klai Kangwon, en 1926 — le nom signifie “loin des soucis” — et le reste de la Thaïlande a suivi avec le temps. Non pas les routards en quête du chaos de la pleine lune, non pas les promoteurs immobiliers bétonnant chaque bout de côte. Juste les Thaïlandais eux-mêmes, arrivant en train depuis Bangkok pour le week-end, mangeant des calamars grillés au marché nocturne, montant à cheval le long du bord de l’eau dans la lumière du matin.
Le Marché Nocturne sur la Rue Dechanuchit
Nous sommes arrivés par le train du soir, qui vous dépose dans ce qui est peut-être la gare la plus charmante d’Asie du Sud-Est — un bâtiment bas au toit rouge avec des salles d’attente royales peintes en jaune et vert, construit en 1967 et apparemment intact depuis. De là, quinze minutes à pied mènent à Dechanuchit Road, où le marché nocturne se monte chaque soir avec la confiance tranquille de quelque chose qui n’a pas de concurrence. Lia a trouvé d’abord la mangue au riz gluant, la vendeuse pressant chaque portion dans une feuille de bananier avec une petite spatule plate. Je me suis arrêté devant un gril au charbon de bois à regarder un homme en tablier de papier faire tourner des brochettes de collier de porc sur des braises qui rougeoyaient dans la brise marine. L’odeur — graisse brûlée, fumée de citronnelle, le léger embruns venant du Golfe — est une de celles auxquelles je reviens en mémoire.
Ce que les Heures de Jour Réservent
La plage elle-même est longue et douce, le sable pâle et fin à en craquer sous les pieds. Le matin, elle appartient aux chevaux — de vrais chevaux, conduits par des guides locaux le long du ressac — et aux couples thaïlandais âgés qui pratiquent le tai-chi près de la jetée. Vers dix heures, les parasols sont sortis et les vendeurs passent avec de la pastèque fraîchement coupée dans des sachets en plastique. J’ai passé un après-midi au Cicada Market, une foire de design en plein air près de la route du palais Mrigadayavan, où je ne m’attendais à rien qui vaille qu’on s’arrête et où je me suis finalement retrouvé dans une longue conversation avec une céramiste de Chiang Mai sur la nuance particulière de l’émail céladon qu’utilisait sa grand-mère.
La Découverte Inattendue
Ce qui m’a véritablement surpris, c’est la nourriture au marché Chat Chai, le marché couvert près de la tour de l’horloge sur Phetkasem Road. J’étais allé chercher du café et j’ai trouvé à la place une rangée de femmes préparant des kanom krok — des galettes de riz à la noix de coco — dans des moules en fonte sur de petits feux, chacune à peine plus grande qu’un bouchon de bouteille, sucrée à l’extérieur et crémeuse à l’intérieur. J’en ai mangé huit debout, dans la lumière humide du matin filtrant à travers le toit en tôle ondulée.
Quand y aller : De novembre à février, le temps est sec et venteux et les températures rendent les longues soirées sur la plage vraiment agréables. Évitez les mois de transition de septembre et octobre, quand le côté du Golfe se fait pluvieux et que les vendeurs du marché se raréfient.