Wakatobi

Un nom fait d’îles

Wakatobi est un acronyme — Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, Binongko — les quatre îles principales d’un archipel dans le sud-est de Sulawesi qui fonctionne comme parc marin national depuis 1996. Le nom est aussi un rappel utile que ce qui ressemble à une seule destination sur une carte est en réalité une chaîne de caractères distincts. Wangi-Wangi est la porte d’entrée : elle a l’aéroport, le marché, le bruit des arrivées et des départs. Tomia, deux îles plus loin dans la chaîne, est plus tranquille et dispose, selon l’avis général des plongeurs, des meilleurs house reefs. La traversée en ferry local entre elles implique un seuil de patience qui varie selon le voyageur mais récompense l’effort.

Le house reef à cinq heures du matin

J’ai commencé à plonger le house reef devant ma guesthouse sur Tomia avant le petit-déjeuner, ce qui n’a nécessité de convaincre personne et de marcher environ quarante mètres. Le récif commence à la surface et descend à travers des bandes successives d’architecture corallienne — des staghorns ramifiés qui cèdent la place à d’imposants coraux en table, puis à des gorgones plus larges que moi, puis à des éboulis en pente et du sable pâle en profondeur. À cinq heures du matin, avec la lumière venant encore de l’est, le rendu des couleurs sous l’eau était extraordinaire — tout en contraste plus élevé qu’à midi, le corail éclairé d’une seule direction avec une précision que la photographie ne reproduit pas tout à fait. J’y suis retourné chaque matin pendant quatre jours et c’était différent à chaque fois.

Les nomades de la mer Bajo

Le peuple Bajo — nomades de la mer qui vivaient historiquement leur vie entière sur des bateaux — s’est progressivement installé dans des villages sur pilotis à travers le Wakatobi depuis des générations, et visiter ces communautés sur Kaledupa apporte un poids que les itinéraires exclusivement axés sur la plongée ont tendance à manquer. Les maisons sur pilotis s’étendent au-dessus des zones récifales peu profondes, reliées par des passerelles en bois, et les bateaux amarrés en dessous sont toujours des embarcations de pêche fonctionnelles plutôt que des artefacts décoratifs. Les enfants apprennent à nager avant de marcher, un fait qui se manifeste visuellement dans la façon dont les plus jeunes traitent l’eau sous leurs maisons comme un prolongement du sol plutôt que comme quelque chose à craindre. La communauté n’est pas un musée, et cette distinction compte lorsqu’on s’y promène.

Ce que le prix représente

Wakatobi a la réputation d’être une destination de plongée onéreuse, ancrée en partie par la présence d’une opération de croisière-plongée bien connue et d’un resort tout inclus qui accueille un type précis de voyageur. Mais le voyage indépendant y est genuinement viable, avec des guesthouses sur Tomia et Wangi-Wangi qui proposent des sorties de plongée à des tarifs qui semblent justes plutôt qu’extractifs. Le corail n’a pas de droit d’accès à paliers. Ce qu’on paie à Wakatobi, c’est la logistique — le carburant des bateaux, les traversées en ferry, la petite infrastructure qui rend l’isolement accessible — et dans un parc où l’application des règles a maintenu les récifs dans l’état où ils sont, ce coût a un certain sens.

Quand y aller : D’avril à novembre, les conditions sont les plus calmes et la visibilité la meilleure. Octobre et novembre sont particulièrement productifs pour les rencontres avec les plus grandes espèces pélagiques qui traversent le parc. L’aéroport de Wakatobi sur Wangi-Wangi est desservi par des vols depuis Bali et Makassar. La traversée depuis Makassar par voie maritime est possible mais prend considérablement plus de temps — prévoir en conséquence et ajouter une journée de chaque côté.