Savai'i

Le ferry depuis Mulifanua dure environ une heure, et pendant les vingt premières minutes on s’assoit sur le pont supérieur à regarder Upolu rétrécir en une crête verte à l’horizon, essayant de comprendre l’échelle de l’eau alentour. Le détroit d’Apolima a une qualité particulière de bleu — pas le bleu translucide tropical du lagon, mais quelque chose de plus profond et de plus sérieux, se mouvant en longues houles qui font doucement rouler le bateau. Quand Savai’i émerge enfin devant, elle apparaît lentement, une masse plus sombre qu’Upolu, sa ligne de crête intérieure se dissolvant dans les nuages. Avec plus de 1 700 kilomètres carrés, c’est la plus grande île du Samoa et l’une des plus grandes îles volcaniques de tout le Pacifique. Elle ne semble pas petite quand on s’en approche depuis l’eau. Elle ressemble, honnêtement, à un endroit sérieux.

La route autour du périmètre de l’île est l’un de ces trajets qui justifient de garder la vitre baissée quelle que soit la chaleur. Les cocotiers bordent des tronçons où la route court entre le récif et le village. Des fales aux côtés ouverts donnent directement sur le goudron, et la vie à l’intérieur — des repas pris, des enfants qui font leurs devoirs, le scintillement d’un écran de téléphone — est entièrement visible au passage. Savai’i accueille nettement moins de touristes qu’Upolu, et les villages de la côte nord portent une aisance qui vient de n’être pas très souvent observés. À Manase, la bande de stations balnéaires (telle qu’elle est) paraît presque pittoresque — une poignée de fales de plage sur une bande de sable blanc, des kayaks disponibles sur simple demande, un bar qui sert de la Vailima fraîche et ferme quand le patron est fatigué. J’y ai passé une matinée à ne rien faire en particulier et c’est l’une des matinées les plus satisfaisantes dont je puisse rendre compte.

L’intérieur de l’île appartient au volcan. Le mont Silisili, point culminant du Samoa à 1 858 mètres, est rarement gravi et encore plus rarement évoqué — il se trouve à l’intérieur d’un massif forestier qui donne à toute l’île sa qualité maussade de chaleur retenue et de profondeur cachée. Les routes qui mènent vers l’intérieur sont pour la plupart non asphaltées et de plus en plus suggérées qu’entretenues, et ce qu’on atteint finalement, si l’on va assez loin, c’est une forêt tropicale primaire qui semble vraiment non aménagée : des figuiers étrangleurs descendant des arbres de la canopée, le chant des pigeons et quelque chose qui pourrait être de la pluie sur des feuilles à vingt mètres de hauteur. La réserve forestière de Falealupo au nord-ouest offre un parcours dans la canopée qui vous met à hauteur des arbres, le lagon visible à travers les trouées, l’air frais sentant la mousse. Après la côte, on a l’impression d’être dans un autre pays.

Quand y aller : De mai à octobre pour des routes plus sèches et un meilleur snorkeling. La côte ouest de l’île en particulier, autour de Falealupo, peut devenir difficile d’accès en saison humide quand les pistes en terre sont inondées. Prévoyez au minimum trois nuits — deux jours minimum pour faire le tour du périmètre, et l’île récompense ceux qui ralentissent.