Huye
"Le musée m'a appris plus sur le Rwanda en trois heures que trois jours à Kigali n'avaient réussi à le faire."
La route vers le sud depuis Kigali descend à travers une campagne de collines de plus en plus dramatiques, les terrasses devenant plus élaborées à mesure qu’on approche de Huye, puis la ville arrive avec une douceur que Kigali n’a pas tout à fait — des rues plus calmes, un campus universitaire qui semble imposer le rythme, des moto-taxis moins pressés. Huye était le centre administratif colonial et s’appelait Butare sous la domination belge, et les résidents plus âgés utilisent encore ce nom d’une façon qui vous dit quelque chose sur la façon dont l’histoire s’assoit différemment selon les parties du Rwanda.
Le Musée National du Rwanda est la raison de venir, et il tient sa réputation. Le bâtiment hexagonal, cadeau de la Belgique dans une ironie si riche qu’elle défie presque tout commentaire, abrite l’une des plus belles collections de matériel culturel rwandais au monde — outils agricoles, tambours royaux, costumes de danse intore, paniers tissés avec une précision géométrique qui a demandé des générations à perfectionner. J’ai passé trois heures à l’intérieur et je suis sorti avec le sentiment qu’on m’avait montré un Rwanda qui existe en parallèle à celui qui se construit dans les tours de verre de Kigali — plus ancien, plus enraciné, organisé autour de certitudes différentes.
Le caractère de ville universitaire est omniprésent dans le bon sens. Il y a de petits restaurants et cafés le long de la rue principale où les étudiants s’assoient avec leurs ordinateurs et leurs cahiers, et les stands de nourriture qui apparaissent le soir autour de la gare routière servent certaines des cuisines les plus honnêtes que j’aie trouvées au Rwanda — haricots cuits moelleux avec un filet d’huile et un monticule de banane pilée, brochettes d’un grill qui est clairement au même endroit depuis des décennies, Fanta Citron servie froide en bouteille de verre. J’ai mangé debout à un comptoir devant un endroit sans enseigne visible et j’ai eu une longue conversation en français approximatif avec le propriétaire sur la transformation de la ville depuis le génocide, quand Huye a été le site de violences importantes, et elle en parlait avec le franc-parler particulier que les Rwandais ont développé — sans l’éviter, sans le dramatiser, le plaçant simplement dans la chronologie de sa vie avec quelque chose qui aurait pu être une honnêteté épuisée.
Le jardin botanique en bordure de ville est plus ancien que l’université et plus négligé qu’une brochure pourrait le suggérer, mais il y a une beauté mélancolique dans les plantations coloniales surcroissantes — des acajous énormes après des décennies de croissance, des collections d’orchidées en état de désordre partiel, une serre où certaines choses sont correctement entretenues à côté d’autres qui sont retournées à une espèce de chaos vert.
Huye sert également de base pour visiter la forêt de Nyungwe, à environ une heure de route à l’ouest sur une route qui monte à travers des plantations de thé puis entre dans la limite de la forêt dans une transition qui semble géologique. La combinaison musée, atmosphère universitaire et proximité avec les forêts du sud fait de Huye l’étape nocturne la plus riche du circuit sud.
Quand y aller : Huye fonctionne toute l’année. Les saisons sèches de juin à septembre et de décembre à janvier facilitent le trajet depuis Kigali et rendent la route vers Nyungwe plus fiable. La ville est plus calme pendant les vacances universitaires (juillet-août), ce qui signifie plus d’hébergement disponible mais moins des étudiants qui lui donnent son caractère particulier.