Nova Petrópolis

La première chose que j’ai remarquée à Nova Petrópolis, c’est le panneau Willkommen : bilingue et pragmatique, comme si personne n’avait jamais pensé que cela pourrait nécessiter une explication. La deuxième, c’est les jardins de fleurs, qui sont partout — jardins de devant, jardinières aux fenêtres, la place centrale, les terre-pleins des routes — entretenus avec une précision qui parle d’une communauté qui a décidé, collectivement, de faire du jardinage une expression civique. Nova Petrópolis est dans la Serra Gaúcha à une soixantaine de kilomètres de Caxias do Sul, et les bourgs de colonies allemandes de cette région ont une atmosphère particulière : européen dans ses os, clairement brésilien dans sa chaleur, et genuinement sa propre chose dans la façon dont il tient les deux simultanément sans effort apparent ni contradiction.

L’immigration ici date des années 1850, quand une deuxième vague de colons allemands est arrivée après la première vague des années 1820 et s’est enfoncée dans l’intérieur des hautes terres. Les familles venaient surtout des régions du Rhin et de Poméranie, et elles ont apporté non seulement une langue et une architecture, mais une tradition agricole spécifique — polyculture en petites fermes, fabrication de fromage, événements communautaires organisés selon le calendrier d’une année protestante nord-européenne. Le festival Kerb, qui a lieu en septembre, célèbre le jour de la fête du saint patron de la paroisse avec des danses folkloriques en costume traditionnel, de la musique de fanfare jouée avec une absolue conviction, et des quantités de marreco no molho pardo — canard cuit lentement dans sa propre sauce au sang — que les familles locales commencent à préparer des jours à l’avance. La qualité de ce plat, mangé à une longue table communautaire avec du vin local et une fanfare à vingt mètres, représente un type très précis de bonheur que je n’attendais pas d’un bourg de quinze mille habitants dans les montagnes du Rio Grande do Sul. Le musée d’immigration en plein air, l’Aldeia do Imigrante, reconstitue un établissement colonial allemand de la fin du XIXe siècle avec des bâtiments de ferme originaux déplacés sur le site. Il serait aride si les objets à l’intérieur n’étaient pas si étrangement intimes — la boîte à couture d’une grand-mère avec le fil original encore sur ses bobines, l’ardoise d’écolier d’un enfant avec la leçon à moitié effacée, une cuisine encore équipée du pot en céramique morsa que la famille utilisait pour conserver le saindoux. Les guides sont surtout des enseignants retraités qui ont grandi en parlant le Riograndenser Hunsrückisch, le dialecte allemand qui a survécu deux siècles de séparation de sa source et reste audible dans la cadence des résidents les plus âgés.

Se promener dans le bourg un mardi matin avant l’arrivée des excursionnistes de Gramado est un plaisir spécifique. Les boulangeries ouvrent tôt avec Streuselkuchen et Bienenstich à côté du pão de queijo brésilien, le café est fort et servi sans cérémonie, et les rues ont le calme particulier d’un endroit qui a organisé sa vie sérieuse pour les matins. Aux belvédères au-dessus du bourg — plusieurs accessibles en voiture sur les routes qui descendent vers Gramado — la Serra Gaúcha s’ouvre en plusieurs crêtes en contrebas, les fonds de vallée en forêt et les versants en rangées géométriques de plantations de thé, de vignes et de bois qui couvrent la plupart des terres en exploitation. Le froid à ces belvédères, même au printemps, rappelle que c’est un endroit où les gens ont choisi de venir d’ailleurs et ont trouvé, de façon improbable, quelque chose qui a fonctionné.

Quand y aller : Septembre pour le festival Kerb et les fleurs de printemps. D’avril à juin et d’août à octobre pour un temps doux et peu de foule. Juillet est froid, atmosphérique et populaire — les bourgs de la Serra se remplissent de Brésiliens cherchant l’hiver. De novembre à février c’est chaud et parfois pluvieux ; les fleurs sont différentes mais persistantes.