Newport

Newport est le village sur la côte de l’Oregon qui ne s’est pas entièrement engagé à être une destination touristique, ce qui est ce que j’aime le plus en lui. Le quartier Bayfront — le front de mer de travail sur le côté sud de la baie — sent le diesel et la saumure et la farine de poisson qui déborde des bâtiments des conserveries, et les bateaux de pêche entrent et sortent selon des horaires qui n’ont rien à voir avec les gens qui se promènent sur le quai en les regardant. Il y a un point de repos de lions de mer sur les quais au bout sud de Bay Boulevard où cent ou plus de lions de mer de Steller occupent chaque surface disponible et émettent un bruit qui se situe quelque part entre un aboiement et une plainte, ce qui semble approprié pour une espèce qui a compris comment ne rien faire pour vivre juste à côté d’un port actif.

Je suis arrivé un mardi en novembre, ce qui m’a garanti l’endroit à moi-même selon la plupart des métriques touristiques conventionnelles, ce qui est exactement le point. J’ai marché le long du Bayfront depuis Mo’s — la maison de chowder originale, une institution locale depuis 1946, où le chowder aux palourdes est épais et ne s’en excuse pas — en passant devant les cuiseurs à crabe et les ateliers de réparation de filets et les bassins à fruits de mer vivants dans les boutiques de détail jusqu’à la plateforme de lions de mer au bout sud. Les lions de mer étaient en pleine occupation. Je suis resté là vingt minutes à les regarder.

Les huîtres sont la raison précise pour laquelle je continue à revenir. Les huîtres de la baie Yaquina cultivées dans l’estuaire ici ont une saveur particulière — brillante, salée, avec une finale minérale qui a le goût spécifiquement de cet estuaire et d’aucun autre — et le meilleur endroit pour les manger c’est au comptoir de l’un des kiosques à fruits de mer du Bayfront où elles sont ouvertes devant vous et servies alors qu’elles sont encore froides et humides et vivantes. J’en ai mangé une douzaine une fois debout au comptoir puis j’en ai commandé une demi-douzaine de plus parce que la personne à côté de moi faisait pareil et qu’on avait atteint un accord non verbal sur ce que cette situation requérait.

Yaquina Head Outstanding Natural Area, à huit kilomètres au nord du village, contient le phare de Yaquina Head — le plus haut phare de la côte de l’Oregon à trente mètres, construit en 1873, toujours en fonctionnement. Le phare est posé sur un promontoire de basalte au-dessus du Pacifique, et en dessous une plage de galets mène à des bassins de marée parmi les meilleurs de la côte : denses d’étoiles de mer ocre, d’oursins violets, d’anémones géantes vertes dont les tentacules ondulent avec une lente certitude mécanique. Le centre d’interprétation ici est vraiment utile — les causeries sur les bassins de marée qu’ils organisent à marée basse sont destinées aux familles mais contiennent des informations qui amélioreraient genuinement l’expérience de tout adulte sur les rochers.

L’Aquarium de la Côte de l’Oregon — l’installation où Keiko l’orque a brièvement vécu dans les années 90 avant son programme de retour à la nature — est devenu un excellent aquarium par ses propres mérites. L’exposition aux méduses, éclairée par en dessous en bleu, est l’une de ces expositions qui vous fait rester immobile dans une salle pleine d’enfants en mouvement à simplement regarder. La volière à oiseaux de mer en plein air a des macareux huppés à portée de main, ce qui justifie le prix d’entrée à lui seul.

Quand y aller : De septembre à novembre pour moins de foule, un temps côtier dramatique et le début de la saison du crabe Dungeness en novembre. L’été est accessible et agréable mais le Bayfront se remplit le week-end. De février à mars — le pic de la saison des tempêtes hivernales — c’est genuinement dramatique : les jetées à l’entrée du port captent le ressac d’une façon qui est spectaculaire et parfois dangereuse, et le village est largement vide.