Wolfville
"J'ai vu une baie entière se vider de son eau puis, six heures plus tard, se remplir à nouveau."
Je suis venu à Wolfville pour le vin et je suis resté pour les marées, ce qui n’est pas une phrase que je m’attendais à écrire. La ville se trouve dans la vallée de l’Annapolis, une longue dépression fertile qui traverse l’ouest de la Nouvelle-Écosse, et c’est le genre d’endroit qui fait plusieurs choses discrètement bien : une petite université d’arts libéraux (Acadia), une rue principale de cafés et de librairies, et — la raison pour laquelle la plupart des gens viennent désormais — un groupe de vignobles sur les collines environnantes qui ont fait de ce coin du Canada une sérieuse région viticole de climat frais.
Mais ce qui m’a vraiment arrêté, c’est le cap Blomidon et les vasières en dessous, où la baie de Fundy fait quelque chose de presque incroyable. Les marées ici sont les plus hautes de la terre — jusqu’à seize mètres — et deux fois par jour la mer se retire si loin que le port d’endroits voisins comme Hall’s Harbour laisse les bateaux de pêche posés dans la boue, puis revient pour les renflouer. Lia et moi nous tenions sur la digue à la lisière de Wolfville à regarder ce qui était, à ce moment-là, une énorme étendue de boue rouge avec un mince fil de rivière la traversant, et un habitant nous a dit de revenir à l’heure du dîner. Nous l’avons fait. C’était de nouveau une baie.
Le vin sur les versants de la vallée
Le vin est vraiment bon, ce que je dis en tant que Français professionnellement obligé d’être sceptique à l’égard du vin canadien. La vallée de l’Annapolis se situe à une latitude semblable à certaines régions de France, et le climat maritime froid et le long automne produisent des blancs vifs et un mousseux élaboré selon la méthode traditionnelle qui fait la fierté locale. La signature ici est le Tidal Bay, un blanc aromatique et très acidulé conçu spécifiquement pour cette région — léger, salin, le genre de chose qu’on veut avec les fruits de mer locaux.
Nous avons passé un après-midi à parcourir la route des vins. Les vignobles sont petits et sans prétention — on déguste dans une grange réaménagée, souvent avec le vigneron lui-même qui sert, et les vues sur la vallée vers le bassin sont larges et dorées. J’avoue que je m’attendais à rester poli et de marbre, et au lieu de cela j’ai acheté deux bouteilles de mousseux et un Tidal Bay, ce qui est le plus grand compliment dont je sois capable.
La ville, les marées et les digues
Wolfville même est petite et arpentable, et agréablement estudiantine quand Acadia est en session. La rue principale a un bon café, une vraie librairie et le genre de restaurants de la ferme à la table que les produits de la vallée rendent faciles — la nourriture ici a vraiment le goût du lieu qui l’entoure. Il y a aussi, contre toute attente, une colonie de martinets ramoneurs qui se déverse dans une vieille cheminée au crépuscule au début de l’été, des centaines d’oiseaux descendant en spirale, ce que la ville a transformé en un discret événement du soir.
L’histoire plus profonde est dans les digues. La terre en dessous de Wolfville a été gagnée sur la mer par des colons acadiens au dix-septième siècle, qui ont bâti un ingénieux système de digues et de clapets à sens unique appelés aboiteaux pour retenir les marées colossales et cultiver la riche boue de marée en dessous. En marchant sur les sentiers de la digue vers le bassin, avec les vasières rouges s’étendant au loin et le cap Blomidon ruminant à l’horizon, on marche sur une ingénierie vieille de quatre cents ans et qui fait toujours son travail. Les Acadiens qui l’ont construite ont été expulsés en 1755 — le Grand Dérangement — et il y a une église commémorative à Grand-Pré tout proche, aujourd’hui site du patrimoine mondial, qui raconte cette histoire sans détour.
Quand y aller
La fin de l’été et l’automne sont les meilleurs moments — les vignobles sont à leur apogée, les fêtes des vendanges se déroulent en septembre et octobre, et la vallée vire à l’or. Consultez une table des marées et prévoyez de voir le même endroit à marée haute et à marée basse ; la différence est tout l’intérêt. Les martinets ramoneurs sont un événement de début d’été (de fin mai à juin). La plupart des domaines ferment ou réduisent leurs horaires en plein hiver, donc de mai à octobre est la fenêtre. C’est à environ une heure de route de Halifax.