Kom Ombo
"C'est le seul temple que je connaisse où une moitié vénère ce que l'autre craint."
Kom Ombo apparaît soudainement dans un méandre du Nil, et cet emplacement — le point où un long tronçon rectiligne du fleuve se courbe et le courant ralentit — n’est pas accidentel. Les anciens comprenaient le méandre comme un lieu de pouvoir, un point où le fleuve montrait son intention, et ils construisirent en conséquence. Je suis arrivé en remontant le fleuve en felouque et j’ai vu le temple avant de voir la ville : deux pylônes identiques, presque symétriques, éclairés en orange par le soleil tardif et se reflétant nettement dans l’eau calme. Le capitaine a ajusté la voile pour que nous approchions lentement, ce qui était la chose correcte à faire.
Le temple est dédié à deux dieux qui n’avaient aucune relation évidente — Sobek, le dieu-crocodile de la fertilité et du pouvoir dangereux du Nil, et Haroeris, une forme d’Horus l’Ancien associé à la médecine et au ciel. Chaque moitié du temple est le miroir de l’autre : deux salles hypostyles, deux sanctuaires, deux corps de prêtres, deux séries de rituels accomplis simultanément de chaque côté d’un axe central commun. La logique théologique n’est pas immédiatement claire, mais la solution architecturale est élégante — un bâtiment qui contient une dualité plutôt que de la résoudre. J’ai parcouru l’axe plusieurs fois en essayant de localiser le point exact où le bâtiment change d’allégeance. Je ne l’ai jamais trouvé.
Le musée des crocodiles en bordure du site abrite des crocodiles momifiés trouvés dans les environs — des dizaines d’entre eux, enveloppés dans du lin, leur museau encore visible. Dans le culte de Sobek, les crocodiles étaient des animaux sacrés, élevés dans le bassin du temple et enterrés avec cérémonie. Les voir maintenant dans leurs vitrines, encore parfaitement intacts, j’avais l’étrange sentiment de regarder quelque chose qui aurait dû se décomposer il y a des siècles et qui ne l’a tout simplement pas fait, préservé par la même logique désertique qui sauve ici toutes choses.
La ville derrière le temple est une ville du sucre — la campagne environnante est faite de champs de canne à sucre, et l’air porte parfois une légère douceur qui se mêle à l’humidité du fleuve. Le soir, la Corniche se remplit de familles locales qui se promènent et d’enfants qui mangent des glaces, et rien n’est orienté vers le tourisme. Je me suis assis sur une chaise en plastique face au fleuve et j’ai commandé un Fanta et je me suis senti totalement invisible de la meilleure façon possible.
Quand y aller : La plupart des visiteurs s’arrêtent ici en transit entre Assouan et Edfou — sur des bateaux de croisière ou des felouques — et c’est tout à fait raisonnable. Le temple est le plus photogénique au coucher du soleil quand la pierre devient dorée contre le fleuve. Comptez au minimum deux heures si vous vous arrêtez indépendamment.