Randonnée dans le Rif depuis Chefchaouen

Le sentier commence là où la médina s’arrête — passé le dernier mur lavé de bleu, passé le garçon qui vend de l’huile d’argan et l’odeur de bois brûlé qui s’échappe d’une bouche d’aération de hammam — et puis soudain on marche en montant vers la forêt de cèdres et la ville derrière soi devient une rumeur.

Je n’avais pas prévu que ça arriverait aussi vite. Chefchaouen a une façon de vous piéger à l’intérieur de sa propre beauté, et j’avais déjà passé deux matinées à errer sur la place Uta el-Hammam, à boire un café si épais qu’il restait dans la tasse comme de la boue, sans penser au-delà de la prochaine ruelle. C’est Lia qui a dit qu’il fallait monter.

La forêt se referme

Le chemin vers la forêt de cèdres du Rif n’est indiqué sur aucun panneau officiel que j’aie pu trouver. Nous avons suivi une piste de terre derrière la mosquée espagnole et grimpé à travers un maquis bas avant que les cèdres ne prennent le dessus — de vieux arbres, à l’écorce couleur de cuir tanné et à l’odeur résineuse et nette qui tranchait dans l’air de montagne. La lumière changeait entièrement sous la canopée. En bas, à Chefchaouen, le soleil aplatit tout et blanchit les couleurs à midi ; ici, il perçait en longues colonnes ambrées, inclinées et théâtrales.

Je les ai entendus avant de les voir. Un fracas dans les branches, trop lourd pour être des oiseaux, puis un cèdre trente mètres devant nous s’agita et un macaque de Barbarie se laissa tomber sur le sentier et resta là, à me regarder avec une expression de désintérêt total. Ce sont des animaux trapus, gris-olive, au visage qui exprime quelque chose ressemblant à la désapprobation. En une minute, il y en avait une douzaine sur le chemin et dans les branches basses autour de nous. Ils n’avaient pas peur. Ils ne jouaient pas pour nous. Ils occupaient simplement la forêt d’une manière qui rendait évident que c’était nous les visiteurs de passage.

Ce que les guides ne disent pas

L’inattendu, ce n’était pas les macaques eux-mêmes — j’avais lu sur eux — mais la qualité de leur indifférence. Chaque rencontre avec la faune sauvage que j’avais eue jusqu’alors impliquait une négociation d’attention, une forme de reconnaissance de la part de l’animal qu’un humain était présent. Ces macaques n’offraient rien de tel. Un jeune s’assit à deux mètres de ma botte et se gratta l’avant-bras avec la concentration appliquée de quelqu’un qui consulte un planning. Le groupe se déplaçait autour de nous comme l’eau contourne une pierre.

Nous sommes restés presque une heure. Quand nous sommes partis, rien n’a changé. La forêt a absorbé notre départ de la même manière qu’elle avait absorbé notre arrivée.

Comment y monter

La randonnée elle-même prend entre quarante minutes et une heure selon la crête visée. Le terrain est irrégulier mais praticable avec des chaussures de trail. Le mieux est de traverser la médina jusqu’à son extrémité nord, en passant la porte Bab Onsar, et de suivre le chemin montant vers les antennes visibles sur la crête. Aucun guide n’est nécessaire, mais n’importe quel habitant dans les cafés du départ peut vous indiquer le bon chemin en deux minutes.

Il y a un petit café qui vend du thé à la menthe et des msemen — des crêpes feuilletées — près des premiers cèdres. Mangez-y à la descente. Après une matinée dans la forêt, le thé a un goût différent — ou c’est vous qui êtes différent.

Quand y aller : D’avril à juin, les températures sont fraîches, la forêt est verte et les macaques sont à leur plus actif. Évitez août, quand la chaleur se concentre dans les vallées et que les sentiers sont envahis par des excursionnistes à la journée venus de Fès.