La porte d'entrée des immenses dunes de l'Erg Chebbi — le coin le plus photogénique du Sahara marocain.
Nous sommes arrivés à Merzouga dans la seconde moitié d’une longue journée depuis Erfoud, la route se réduisant à un fil unique de tarmac à travers la hammada — ce désert plat et caillouteux qui donne l’impression que quelqu’un y aurait passé un peigne avant de ne rien laisser derrière lui. Puis les dunes sont apparues. Pas progressivement. D’un seul coup, comme un mur de feu surgissant de l’horizon, l’Erg Chebbi en pleine lumière d’après-midi, orange virant à la rouille virant à quelque chose de plus proche du sang. J’ai dit à Lia de regarder et elle regardait déjà.
Le Village au Pied de la Dune
Merzouga elle-même est un éparpillement lâche de guesthouses et d’auberges le long de l’Avenue Principale, une rue principale sablonneuse où les motos tournent au ralenti et où les marchands de tapis sont assis dans des entrées ouvertes en faisant semblant de ne pas vous regarder passer. L’action se passe vraiment au pied de la dune, où le Café du Sud et quelques endroits similaires servent un thé à la menthe si sucré qu’il laisse un dépôt sur les dents. Nous y avons passé la première soirée jusqu’à ce que la dernière lumière se soit vidée du ciel et que les dunes soient passées de l’orange au gris à presque rien. Le silence, une fois les générateurs éteints, était le plus complet que j’aie rencontré nulle part. Pas exactement paisible. Plutôt comme un effacement.
Dans l’Erg
Monter les dunes à pied est plus difficile qu’il n’y paraît sur une photographie — deux pas en avant, un en glissant en arrière, le sable d’une finesse et d’une sécheresse impossibles. Nous y sommes allés à cinq heures du matin, avant que les circuits en chameau ne commencent, le froid encore assez mordant pour nécessiter une veste. Au sommet de la première crête, tout l’Erg s’est ouvert : dune après dune roulant vers le sud en direction de l’Algérie, striées de crêtes sculptées par le vent, sans une empreinte sur aucune d’elles. C’est ce qui était inattendu — cette sensation d’intimité. J’avais imaginé l’Erg Chebbi bondé, colonisé par Instagram, mis en scène. Au lieu de cela, dans cette heure avant le lever du soleil, il était vraiment vide. Juste nous deux et le son du vent en train de remodeler les choses.
Pour le dîner, nous nous sommes retrouvés dans un petit endroit sans nom près de la mosquée du village, ayant suivi un homme qui nous avait fait signe depuis une chaise en plastique. À l’intérieur : une seule salle, trois tables, un tableau noir listant harira, tajine kefta et merguez. La harira est arrivée en premier — une soupe épaisse de lentilles avec un filet de citron, sombre de cumin, servie avec des dattes à côté. Cette combinaison, la chaleur de la soupe contre le froid résiduel du matin dans le désert, était le repas du voyage.
Quand y aller : D’octobre à mars, les températures sont les plus supportables — les matins de printemps et d’automne sont frais et clairs, idéaux pour marcher sur les dunes. Évitez absolument juillet et août ; la chaleur de midi dans l’Erg dépasse les 45 °C et le sable lui-même devient dangereux à toucher.
