Kirkuk
"Kirkouk est disputée depuis cent ans. Elle est aussi, discrètement, partagée depuis bien plus longtemps encore."
Une ville pétrolière disputée et multiethnique couronnée d'une ancienne citadelle, où Kurdes, Arabes et Turkmènes partagent une même skyline et où une flamme éternelle voisine brûle depuis une époque que personne ne parvient à dater.
Kirkouk ne tente pas de résoudre la tension qui la définit, et j’ai trouvé cela plus honnête que n’importe quelle ville que j’ai visitée et qui prétend être unifiée. Kurdes, Arabes, Turkmènes et une population assyrienne chrétienne plus restreinte partagent cette ville et les champs pétrolifères qui l’entourent depuis des générations, à travers l’administration ottomane, les frontières du mandat britannique, les campagnes d’arabisation baasistes qui ont déplacé de force des familles kurdes et turkmènes, et les disputes postérieures à 2003 sur l’appartenance administrative de la ville — à la région du Kurdistan ou à l’Irak fédéral — un statut encore techniquement non résolu au titre de l’article 140 de la constitution irakienne. Rien de cette histoire n’est invisible en parcourant les rues. La signalétique alterne entre kurde, arabe et turkmène selon le quartier, et demander à un chauffeur de taxi d’où il vient produit, invariablement, un petit discours sur l’identité qu’une question plus simple n’obtiendrait jamais dans la plupart des villes.
La Citadelle se dresse au-dessus de tout cela sur un ancien tell occupé, selon certaines estimations, depuis cinq mille ans — des couches assyriennes, médes et plus tardives empilées dans le tertre, avec un quartier d’époque ottomane fait de maisons en brique crue et la mosquée-sanctuaire du prophète Daniel au sommet, un lieu vénéré aussi bien par les musulmans, les chrétiens que les juifs comme possible lieu de sépulture du Daniel biblique. Une grande partie de l’ancien quartier résidentiel de la citadelle a été vidée sous les politiques sécuritaires de l’ère saddamiste et laissée à moitié à l’abandon pendant des décennies ; le parcourir aujourd’hui, passant devant des sections rénovées voisinant d’autres qui s’effondrent, donne l’impression de traverser l’histoire politique superposée de la ville rendue structurelle.
Juste à la sortie de la ville se trouve Baba Gurgur, l’un des champs pétrolifères les plus anciens et les plus vastes au monde, et à côté des derricks modernes brûle une résurgence de gaz naturel qui, selon les récits locaux et certaines sources historiques, serait allumée depuis des millénaires — une véritable flamme éternelle que certaines traditions relient à la fournaise ardente du Livre de Daniel. Je me suis tenu à distance raisonnable du feu au crépuscule, la flamme basse, bleu-orangé, se détachant sur la skyline industrielle qui s’assombrissait derrière elle, infrastructure pétrolière et folklore ancien partageant le même kilomètre carré sans contradiction apparente.
Kirkouk n’est pas une ville facile à catégoriser et je ne pense pas qu’elle cherche à l’être. C’est à la fois de la richesse pétrolière et des communautés déplacées, une citadelle ancienne et un statut disputé, trois langues sur un même panneau de rue. Je suis reparti sans conclusion nette, ce qui, honnêtement, m’a semblé être la bonne réponse.
Quand y aller : D’octobre à avril, en évitant à la fois la chaleur estivale et la pression supplémentaire que les températures extrêmes font peser sur l’infrastructure déjà fragile de la ville. Vérifiez attentivement les avis de sécurité en vigueur avant de voyager, le statut disputé de Kirkouk en ayant périodiquement fait un point chaud.