Traverser vers le côté plus calme
Quinze minutes en petite embarcation depuis Soure et l’infrastructure touristique — pour autant qu’il y en ait une à Marajó — disparaît presque entièrement. Salvaterra occupe la rive est du détroit entre les deux principales municipalités, et bien qu’elle offre techniquement le même accès aux plages et au pays des buffles, elle propose tout autre chose. Moins de pousadas. Moins de voyageurs. Plus de temps passé à regarder la marée changer.
Lia et moi avons fait la traversée sur un coup de tête un après-midi, en partie parce que nous avions épuisé les choses à faire à Soure et en partie parce que nous apercevions Salvaterra depuis le front de mer et étions curieux de savoir ce qu’il y avait là-bas. La réponse : une ville qui se couche tôt, fait d’excellents poissons frits et n’a pas particulièrement besoin que vous l’admiriez.
Praia Grande
Le grand atout de Salvaterra, c’est Praia Grande, une plage qui s’étend sur près de quatre kilomètres sans un complexe hôtelier, une location de jet-ski ou un vendeur ambulant. Le sable a la couleur de la cannelle et l’eau est trouble des sédiments de l’Amazone — pas le bleu caraïbe que promettent les brochures — mais c’est très bien ainsi. On ne vient pas ici pour faire du snorkeling. On vient pour marcher longtemps sans personne sur son chemin, pour regarder les frégates suspendues immobiles dans le vent de l’estuaire, et pour ressentir le poids singulier d’un lieu qui n’a pas cherché à devenir quoi que ce soit.
J’ai parcouru toute sa longueur à marée basse et trouvé trois pêcheurs travaillant leurs filets tout au bout. Ils étaient là depuis 4 h du matin et n’ont montré aucune envie de me l’expliquer, ce que j’ai respecté.
Le centre-ville
La place de Salvaterra est plus petite que celle de Soure et s’organise autour d’une église jaune qui semble avoir été dessinée par quelqu’un à qui l’on avait décrit des églises sans qu’il en ait jamais vu une. Je le dis avec affection — il y a une improvisation réjouissante dans cette architecture. Les restaurants qui donnent sur la place servent de la bière fraîche et des assiettes de soupe au cœur de buffle que je n’aurais pas commandées si la femme qui tenait l’endroit ne m’y avait pas orienté. Ça avait le goût d’un riche pot-au-feu français, ce qui était inattendu et m’a brièvement donné le mal du pays de Lyon.
Un lieu sans argumentaire
Ce que Salvaterra n’a pas, c’est une histoire qu’elle essaie de vous vendre. Pas de marché artisanal, pas d’opérateur de visites guidées qui attend au quai, pas de coordonnées Instagram peintes à la bombe sur un rocher. On arrive, on trouve où poser son sac, on va à la plage, on mange ce qui est inscrit sur l’ardoise. Lia a lu un roman entier en deux jours. J’ai rempli un carnet. Nous étions tous deux d’accord pour dire que c’était la meilleure version du voyage à Marajó.
Les pousadas sont simples — ventilateurs au plafond, moustiquaires, douches tièdes si l’on a de la chance — mais les propriétaires sont généreux en informations sur les tables des marées et sur le tronçon de plage le plus calme pour se baigner. Ce genre de savoir est plus utile que n’importe quel équipement de luxe.
Quand y aller : de juillet à octobre pour l’accès aux plages en saison sèche et les marées les plus calmes. La Praia Grande de Salvaterra est partiellement inondée en saison des pluies et devient trop agitée pour une marche agréable. Un minimum de trois nuits rend la traversée valable — il y a ici plus de choses qu’une excursion d’une journée ne le révèle.