Triangle du Mara

L’escarpement d’Oloololo se dresse sur le bord occidental du Triangle du Mara comme un mur que quelqu’un a oublié de finir. De là-haut, en fin de journée quand la lumière devient rasante et dorée, on voit tout le triangle déployé en contrebas — la rivière Mara qui le traverse en courbes, les plaines du Serengeti se fondant dans la brume vers le sud, l’herbe ondulante parsemée de mares à hippopotames qui brillent comme des miroirs. Je me suis arrêté sur cette crête lors de mon deuxième soir dans le Triangle et j’ai ressenti ce vertige particulier d’un paysage qui refuse tout simplement d’entrer dans votre champ de vision. Il faut le prendre par sections, comme un tableau dont on continue de s’éloigner.

Le Triangle du Mara est géré séparément du reste de la réserve, sous la Mara Conservancy plutôt que le conseil du comté, et la différence de densité de véhicules est perceptible immédiatement. Les pistes sont mieux entretenues, les routes ne se transforment pas en canaux boueux comme elles peuvent le faire dans les sections plus fréquentées de l’est, et les rangers ont la réputation de faire appliquer les règles. Pas de hors-piste, pas d’encerclement des animaux, pas de poursuite des félins. La faune semble avoir compris ici que les véhicules ne signifient pas grand-chose, et se comporte en conséquence — des lions dormant à découvert, des léopards se déplaçant à la lumière du jour, des guépards chassant sans briser leur foulée tandis que le 4x4 roule à leurs côtés.

Je suis arrivé depuis le Serengeti, en franchissant la frontière tanzanienne à Sand River puis en suivant la forêt riveraine vers le nord. La transition de la Tanzanie au Kenya est invisible — pas de clôture, pas de panneau, juste une plaque de laiton au passage de la rivière — mais le paysage change subtilement. L’herbe devient plus haute, les collines roulent différemment. Mon chauffeur ce jour-là était un homme nommé Kipchoge qui travaillait dans le Triangle depuis onze ans et connaissait les lions individuels à la tête. Il a désigné une lionne nommée Siena, allongée sur une termitière, et a récité son histoire — les noms de ses petits, l’étendue de son territoire, les coalitions de mâles qu’elle avait dû affronter — de la façon dont on parle d’un voisin qu’on observe depuis des années par une clôture commune.

La porte d’Oloololo est l’entrée occidentale et elle se révèle de façon appropriément dramatique : une piste de terre étroite serpentant à la descente de l’escarpement, les freins chauds, la plaine s’ouvrant en dessous comme une promesse tenue. Le soir, si vous êtes campé près de la rivière, vous entendez les hippopotames entamer leur querelle nocturne quelque part en aval, et le son porte dans l’air frais avec une clarté inhabituelle.

Quand y aller : De juillet à octobre pour vivre pleinement la Migration, quand les gnous entrent depuis la Tanzanie par cette section en premier. Mais le Triangle est honnêtement convaincant toute l’année — la densité de faune résidente est suffisamment élevée pour que même en saison verte, il soit peu probable que vous rouliez une heure sans que quelque chose vous arrête net.