Tremé

Le quartier commence là où le Quartier Français se termine, mais spirituellement c’est une autre planète. Tremé — le plus vieux quartier afro-américain des États-Unis, fondé par des gens de couleur libres avant la Guerre de Sécession — ne s’annonce pas. Pas de panneau de bienvenue, pas de kiosque d’information touristique. On remarque simplement que les rues sont devenues plus calmes, les bars plus petits, la musique plus vraie. Je suis entré au Candlelight Lounge un mercredi soir et j’ai trouvé un brass band jouant pour une vingtaine de personnes, aucune touriste, et le sol vibrait sous les semelles de mes chaussures.

L’histoire s’accumule ici en couches qui prennent du temps à ressentir. Congo Square, qui fait maintenant partie du parc Louis Armstrong, est l’endroit où les Africains réduits en esclavage étaient autorisés à se rassembler le dimanche pour faire de la musique et jouer du tambour — une pratique qui a directement nourri les racines du jazz, du blues et de tout ce qui en a découlé. Debout là un mardi matin, des pigeons picorant le sol, la ville bourdonnant autour de moi, j’ai senti le poids de ce qui s’était passé dans cet endroit précis avec une clarté que je n’attendais pas d’un parc urbain.

Le Backstreet Cultural Museum est indispensable — une seule pièce bourrée de costumes d’Indiens du Mardi Gras, d’atours de second line et de photographies de funérailles jazz qui documentent les rituels donnant à la Nouvelle-Orléans son épine dorsale spirituelle. Donald Harrison Jr. a grandi ici. Louis Armstrong a grandi juste à côté. Le quartier qui a inventé la musique qui a changé le vingtième siècle est encore, d’une certaine façon, essentiellement lui-même — pas converti en condominiums de verre, pas transformé en parc à thème, juste encore là, faisant toujours de la musique, enterrant toujours ses morts avec une trompette et un second line qui transforme le deuil en quelque chose qui ressemble presque à la joie.

Manger à Tremé, c’est Dooky Chase sur Orleans Avenue, le restaurant qui a nourri des leaders des droits civiques et des musiciens pendant des décennies, dont les haricots rouges au riz et le poulet frit ne sont, en aucune mesure, des choses auxquelles j’ai réussi à cesser de penser. Leah Chase y a cuisiné jusqu’à ses quatre-vingt-dix ans. Le bâtiment garde ce poids dans ses murs, dans la façon dont les habitués mangent calmement et avec intention, dans la façon dont personne ne joue la comédie pour personne.

Quand y aller : N’importe quelle saison, mais le quartier est le plus vivant pendant la saison des second lines — de septembre à mai, quand divers Clubs d’Aide Sociale et de Plaisir mènent des second lines dans les rues le dimanche après-midi. Vérifiez le programme à l’avance, puis suivez simplement le son des cuivres.