Honduras

Je suis arrivé à La Ceiba un mardi en fin d’après-midi, la chemise trempée avant même de passer l’immigration. Un homme vendait de la mangue en tranches saupoudrée de piment depuis un chariot juste à la sortie du terminal, et j’en ai mangé trois sachets debout dans le parking en attendant le bus. C’est comme ça que commence le Honduras — non pas par une grande révélation, mais par quelque chose d’immédiat et de simple. C’est un pays qui ne s’embarrasse pas d’introduction en douceur.

La plupart des voyageurs qui arrivent au Honduras se dirigent vers Roatán ou l’une des autres Îles de la Baie, et honnêtement, je comprends l’attrait. Le Système récifal mésoaméricain qui longe cette côte est le deuxième plus grand au monde, et le plonger depuis Utila — l’île la moins chère et la plus brute, qui attire les plongeurs sérieux plutôt que les touristes de resort — est l’une des expériences sous-marines les plus sous-estimées des Caraïbes. Les wall dives au large de l’extrémité ouest de Roatán ont une verticalité qui coupe le souffle, même à travers un détendeur. Mais ce qui m’a le plus surpris, c’est l’intérieur des terres. Les montagnes couvertes de jungle du Parc national Pico Bonito, juste aux portes de La Ceiba, où l’air en altitude est frais et les rivières coulent froides et limpides. Et puis Copán, tout à l’ouest près de la frontière guatémaltèque — des ruines mayas que les spécialistes considèrent comme les plus abouties artistiquement de tout le monde maya. L’escalier hiéroglyphique là-bas est le plus long texte maya jamais découvert, et il se dresse dans une ville si petite et si maniable qu’on peut rejoindre les ruines à pied depuis son lit en huit minutes.

La cuisine ne fera la couverture d’aucun magazine de voyage, et c’est très bien ainsi. Le plato típico — riz, haricots, bananes plantains frites, un morceau de poulet ou de bœuf grillé, un coin de fromage salé — s’invite à chaque repas et je ne m’en suis jamais lassé. Les baleadas, épaisses tortillas de farine pliées autour de haricots frits, de crème et de fromage, se mangent à toute heure et coûtent presque rien. Tout le pays fonctionne à un rythme tranquille et matter-of-fact. L’infrastructure touristique est légère, ce qui veut dire qu’on est souvent le seul étranger dans un restaurant ou dans un bus, et les conversations s’engagent comme elles s’engagent quand aucun des deux côtés n’a à jouer un rôle.

Quand y aller : De novembre à avril, c’est la saison sèche sur les deux côtes. Pour la plongée, de février à septembre offre la meilleure visibilité. Copán et les hautes terres de l’ouest sont plus fraîches et se visitent toute l’année, même si les pluies intenses arrivent entre mai et octobre. Évitez la côte caraïbe en octobre et novembre — la saison des ouragans atteint son pic à cette période et la météo est franchement mauvaise.

Ce que la plupart des guides ratent : Le Honduras a une réputation construite presque entièrement sur des statistiques de criminalité appliquées à Tegucigalpa et San Pedro Sula, qui ne figurent de toute façon sur l’itinéraire de personne. Le résultat, c’est que le pays est perpétuellement sous-estimé et peu visité. Des voyageurs qui se déplacent sans problème dans des villes chaotiques d’Asie du Sud-Est traitent le Honduras comme une zone interdite sur la base de titres de presse. Les Îles de la Baie, Copán, La Ceiba et les parcs nationaux sont aussi accessibles et accueillants que n’importe quel endroit en Amérique centrale. L’écart entre la réputation du Honduras et la réalité du Honduras est, de mon expérience, plus grand que presque partout ailleurs où j’ai voyagé. Et c’est précisément dans cet écart que les bons voyages se passent.