Fribourg-en-Brisgau
"Fribourg est le genre de ville qui vous donne envie de comprendre pourquoi tout le monde ici semble si bien dans sa peau."
Je suis arrivé à Fribourg un mardi de fin septembre, descendant du train dans un air qui sentait vaguement le pin et la pierre chaude. Le quai était encombré de vélos. Pas quelques-uns — des centaines, enchaînés en rangées superposées, leurs propriétaires nulle part en vue, déjà absorbés dans les routines silencieuses de la ville. C’était mon premier indice qu’il se passait quelque chose d’inhabituel ici.
Le Münster et le Marché à Ses Pieds
La Münsterplatz est une de ces places qui méritent leur réputation. La cathédrale — le Freiburger Münster — a mis trois siècles à s’achever, et sa flèche est si finement sculptée qu’elle ressemble à de la dentelle pétrifiée dans le grès. Je me suis arrêté dessous un mercredi matin alors que le marché hebdomadaire battait son plein : des étals drapés de produits de fin d’été, le rouge sombre des cerises de la Forêt-Noire dans des caisses en bois, des Flammkuchen grillant sur des feux ouverts, la fumée s’enroulant vers le haut en passant devant les gargouilles. Lia a acheté un morceau de Munster à un paysan qui l’a enveloppé dans du papier ciré sans prononcer un mot, ce qui m’a semblé tout à fait juste. La place ne se donne pas en spectacle pour les visiteurs. Elle continue, simplement.
L’intérieur du Münster est sombre et d’une intimité inattendue pour son échelle. Les vitraux — dont beaucoup sont des originaux médiévaux qui ont survécu à la Seconde Guerre mondiale en ayant été démontés et mis à l’abri — projettent des flaques d’ambre et de cramoisi sur le sol de pierre le matin. Je me suis attardé dans un banc bien plus longtemps que prévu.
Bächle et Bicyclettes
Fribourg est parcourue de Bächle — d’étroits canaux d’eau creusés dans les pavés des rues principales, infrastructure médiévale destinée à l’origine à combattre les incendies et à abreuver le bétail. Aujourd’hui ils sont simplement là, coulant frais et limpides le long de la Kaiserstraße et des ruelles qui en partent, des enfants y traînant des bâtons, des touristes les enjambant, les habitants les contournant avec la grâce automatique de ceux qui le font depuis toujours. J’en ai enjambé un de travers le premier après-midi. La légende dit que quiconque tombe dans un Bächle épousera un Fribourgeois. Lia a trouvé ça bien plus drôle que moi.
L’infrastructure cyclable est sérieuse. Le chemin de la rivière Dreisam file vers l’est en direction de la Forêt-Noire, plat et large, et par temps clair, la colline du Schlossberg se dore au-dessus des toits. J’ai loué un vélo près de la porte de Schwabentor et j’ai pédalé jusqu’à ce que la ville cède la place aux pentes des vignobles. C’est là l’inattendu — le vin. Les collines volcaniques du Kaiserstuhl, juste à l’ouest de la ville, produisent des Pinot Noir et des Pinot Gris de vraie qualité, et le quartier de la Martinstor compte des bars à vin où un verre coûte moins cher qu’un café à Paris.
Quand y aller : De la fin du printemps au début octobre pour profiter du fameux ensoleillement du Bade et des sentiers de la Forêt-Noire dans toute leur splendeur. Fin septembre offre les vendanges sans la foule estivale — la lumière à cette heure-là, oblique et dorée sur la Münsterplatz, vaut à elle seule que l’on choisisse ce moment.