Port Howard

La traversée en ferry de Malouine orientale à occidentale — trois ou quatre heures à travers le détroit de Falkland, selon le temps, qui aux Malouines a toujours son mot à dire — vous laisse le temps de regarder l’île orientale reculer et l’occidentale approcher, et de penser à la nature de franchir les choses. Le détroit de Falkland n’est pas un océan mais il est substantiel, et le vent qui s’y engouffre produit une mer croisée qui a amené de nombreux visiteurs à reconsidérer leur relation avec les médicaments contre le mal de mer. Je suis resté à la proue pendant la majeure partie de la traversée, regardant l’eau et un dauphin occasionnel, et je suis arrivé au quai de Port Howard les joues rouges et avec un appétit particulier.

Port Howard est le plus grand hameau de Malouine occidentale, ce qui vous dit quelque chose sur l’échelle de Malouine occidentale. La population se compte en dizaines. Les fermes ici — dont l’une, la ferme Port Howard, couvre des terres équivalentes à un petit comté anglais — opèrent à une échelle qui nécessite son propre atelier, son propre dépôt de carburant, ses propres fournitures médicales, parce que quand on est aussi loin de tout, l’alternative est de s’en passer. La ferme principale, qui fonctionne maintenant comme un petit lodge, est assise au-dessus de la crique avec une vue qui englobe toute l’approche par l’eau et la colline d’en face, et il y a une qualité de positionnement là-dedans — une ligne de mire délibérée — qui parle de générations de personnes qui avaient besoin de voir ce qui arrivait de très loin.

Le musée de la guerre de 1982 dans le hameau est le plus personnel que j’aie visité aux Malouines. Port Howard a été occupé par les forces argentines pendant toute la durée du conflit, et la collection de matériel militaire argentin, d’effets personnels et de documents récupérés de la campagne environnante a été rassemblée et entretenue non par une organisation patrimoniale mais par les familles d’éleveurs elles-mêmes. Une paire de bottes de l’armée argentine, une radio de campagne, une liasse de lettres d’amour récupérées d’une position abandonnée dans les collines — les objets sont présentés avec une franchise que les musées formels atteignent rarement. Il n’y a pas d’agenda interprétatif au-delà de : cela s’est passé ici, ces personnes étaient ici, voici les choses qu’elles ont laissées.

Le mont Maria s’élève derrière le hameau à un peu plus de 700 mètres, et la randonnée jusqu’à son sommet est la meilleure disponible dans l’intérieur de Malouine occidentale. La crête de quartzite fait partie de la même formation géologique que les coulées de pierres visibles dans toutes les îles — des rivières de blocs détritiques déposés par des processus périglaciaires lors de la dernière ère glaciaire, maintenant immobiles dans les vallées comme des cours d’eau gelés. Du sommet par temps clair, tout le détroit de Falkland s’ouvre à l’est et les hautes terres de Malouine occidentale s’étendent vers le sud et l’ouest, brunes et impénétrables et véritablement immenses.

Le soir, le dîner au lodge de la ferme est servi en commun à une longue table. L’agneau vient de la ferme — abattu le matin même, bien cuisiné, ayant le goût précisément d’un animal qui a passé sa vie sur un flanc à manger du tussock dans un vent propre. Je me suis assis à côté d’une femme qui était née dans ce hameau, qui était partie à l’école à Stanley à sept ans, qui était revenue dans la trentaine et n’était plus repartie depuis. Elle trouvait le concept de feux de circulation légèrement déconcertant et était tout à fait séreine à ce sujet.

Quand y aller : De novembre à février pour la randonnée et les longues journées. Le ferry fonctionne toute l’année mais les horaires dépendent du temps. Le musée de 1982 peut être visité à n’importe quelle période ; l’accès se fait par le lodge de la ferme. La réservation à l’avance est indispensable — la capacité est extrêmement réduite.