Piggs Peak
"La brume ici se déplace à travers la vallée comme quelque chose qui a une direction et une intention propres."
Piggs Peak fut l’endroit où l’Eswatini m’a véritablement surpris pour la première fois. J’avais conduit vers le nord depuis Mbabane par un clair matin d’avril, mais au moment où j’avais atteint l’escarpement, les nuages étaient entrés depuis l’est et la route se faufilait à travers un brouillard si épais que les pins de chaque côté n’étaient plus que des silhouettes. La ville elle-même — nommée en l’honneur d’un chercheur d’or appelé William Pigg qui trouva des gisements ici en 1884 — se trouve à plus de 1 100 mètres d’altitude, et dans les matins frais, elle a la qualité d’un endroit qui n’est pas particulièrement conscient d’être regardé. Fonctionnel, petit, imperturbable. Je l’ai aimé immédiatement.
La ville est une base plutôt qu’une destination, mais elle mérite sa place. La zone autour de Piggs Peak abrite certaines des forêts indigènes de Highveld les plus intactes d’Eswatini — végétation afromontagnarde sur les pentes supérieures, forêt de brouillard dans les vallées plus profondes, le genre de vert qui a poussé sans perturbation suffisamment longtemps pour développer une densité particulière. La Réserve Naturelle de Phophonyane, à quelques kilomètres de la ville, se niche dans l’une de ces vallées et est accessible par des sentiers de randonnée qui suivent une rivière à travers la forêt jusqu’à une série de cascades. J’y suis allé en fin d’après-midi quand la lumière était suffisamment basse pour attraper les embruns, et tout l’endroit avait la qualité de quelque chose qui a été correctement laissé en paix.
La forêt autour des chutes sent la pierre mouillée, les cycas et quelque chose de floral et d’insaisissable qui change légèrement au fur et à mesure qu’on se déplace à travers différentes zones de végétation. Je m’arrêtais sans cesse pour l’enregistrer, comme on le fait quand une odeur est suffisamment spécifique pour vouloir la nommer. Les oiseaux étaient incessants — pigeons verts, souimangas, une paire de calaos couronnés qui m’a accompagné sur le sentier pendant une distance inattendue.
La zone porte également une histoire artisanale significative. La fabrique de verre de Ngwenya, près du poste-frontière de Ngwenya (sur la route du retour vers Mbabane), produit des œuvres d’art en verre recyclé depuis les années 1980, et bien que sa section de vente au détail soit fortement orientée vers le tourisme, regarder le travail du four est véritablement saisissant — le verre fondu captant un rouge qui n’a pas d’équivalent dans la lumière naturelle.
Il y a aussi la question de l’hôtel casino en bordure de la ville, une sorte de non-sequitur architectural qui apparaît dans de nombreuses villes africaines de haute altitude et que je trouve bizarrement réconfortant — la preuve qu’un endroit est fréquenté par des gens qui viennent avec des intentions précises qui n’ont rien à voir avec les miennes, et que le monde est suffisamment grand pour tout accommoder.
Quand y aller : D’avril à octobre, avec avril particulièrement propice pour la végétation luxuriante d’après-pluies et les cascades qui coulent à plein débit grâce aux pluies d’été. La brume persiste toute l’année le matin, ce qui est soit un attrait, soit un problème selon votre rapport au temps humide.