Montagnes Lubombo
"Depuis la crête Lubombo on voit le Mozambique commencer et on ressent le bord d'un pays et le début d'un autre comme un fait physique."
Je suis venu dans les Montagnes Lubombo à cause de quelque chose que j’avais lu dans un rapport de conservation — la zone transfrontalière entre l’est d’Eswatini et l’ouest du Mozambique était développée comme un corridor de biodiversité, et la crête qui forme la frontière était décrite comme l’un des tronçons de hautes terres les moins visités de toute l’Afrique australe. Les deux affirmations se sont avérées exactes. J’ai conduit vers l’est depuis Manzini à travers le Lowveld jusqu’à ce que le maquis plat cède la place à quelque chose de soudain et de vertical : une longue crête sombre de basalte à sommet plat, de 200 à 400 mètres au-dessus de la plaine environnante, courant du nord au sud le long de l’horizon comme un mur que quelqu’un avait construit puis oublié.
Le plateau Lubombo lui-même est mince et agricole — de petits foyers, des champs de maïs, quelques petites villes qui se maintiennent avec l’autosuffisance des endroits peu habitués à l’attention. La route qui suit la crête vous donne des aperçus périodiques vers l’est sur le Mozambique, les plaines côtières s’étirant jusqu’à l’océan Indien par temps clair, la distance impliquée dans ce panorama suffisant à recalibrer tout sens de l’échelle que j’avais construit pendant une semaine à me déplacer dans le terrain petit et concentré d’Eswatini.
La zone de conservation de Lubombo, établie en coopération avec les communautés des deux côtés de la frontière, protège des parcelles de bush de Lubombo — un type de végétation spécifique que l’on ne trouve presque nulle part ailleurs, caractérisé par des acacias fiévreux, des figuiers sauvages et le vert jaune particulier de la forêt d’acacias fiévreux du Lowveld. J’ai marché une section du sentier Lubombo un mercredi après-midi et je n’ai rencontré aucun autre marcheur pendant six heures. Le sentier se déplaçait le long du bord de la crête, se faufilant parfois à travers un bush indigène, s’ouvrant parfois sur la vue complète du précipice vers la plaine mozambicaine.
La qualité du silence sur la crête Lubombo mérite d’être décrite précisément. Pas le silence dramatique de très haute altitude, qui porte sa propre pression, mais un silence agricole — le son du vent dans l’herbe sèche, de lointaines cloches à bétail, l’appel occasionnel d’un calao. Un silence qui a de la vie quotidienne mais à très faible volume.
Il y a un hébergement dans la zone via le Camp de Montagne Shewula, un lodge appartenant à la communauté sur le plateau nord de Lubombo, géré par la communauté Shewula. Les rondavels sont simples, les vues sont extraordinaires, et les guides communautaires proposent des randonnées qui se déplacent à la fois dans la zone de conservation et dans des foyers traditionnels d’une manière qui vous dit quelque chose de réel sur la façon dont les gens vivent dans ce coin précis de l’Afrique australe.
Quand y aller : De juin à septembre pour l’air le plus clair et les meilleures longues vues vers le Mozambique. Les pluies de décembre à mars peuvent rendre les routes de crête boueuses et difficiles, bien que la végétation soit d’un vert lumineux. Réservez le Camp de Montagne Shewula à l’avance — il est petit et de plus en plus connu.