Te Pito Kura

Te Pito Kura signifie « le nombril de la lumière du monde » ou, selon la traduction qu’on utilise, « le nombril lumineux du monde ». Le nom désigne une pierre de basalte lisse, presque parfaitement sphérique, d’environ un mètre de diamètre qui repose dans un cercle de quatre pierres plus petites sur une plateforme près de la côte. On dit que la sphère a été apportée par Hotu Matu’a, le chef fondateur, depuis la patrie polynésienne. Les gens la touchent quand ils visitent, ou approchent les mains sans la toucher, et les guides de voyage te diront qu’elle a une charge magnétique que les sensitifs peuvent détecter. Je ne suis pas un sensitif, et je n’ai rien détecté d’autre qu’une pierre chaude par un chaud après-midi. Mais j’ai passé longtemps à la regarder quand même, parce que la forme est extraordinaire — trop ronde pour être accidentelle, trop ancienne pour qu’on soit à l’aise — et parce que l’herbe et l’océan et le vent faisaient leur chose habituelle et je n’avais nulle part où aller en particulier.

La raison principale pour laquelle la plupart des gens viennent à Te Pito Kura n’est pas la pierre, pourtant. C’est le moai. Paro — la statue qui se dressait autrefois sur cette plateforme — était le moai le plus grand jamais érigé avec succès sur un ahu n’importe où sur l’île de Pâques : dix mètres de la base au sommet, avec une coiffe qui ajoutait encore deux mètres et demi. La coiffe seule pesait presque douze tonnes. Toute la statue pesait entre quatre-vingts et quatre-vingt-dix tonnes.

Paro a été renversé lors des guerres de clans du XVIIIe siècle et gît face contre terre près de la plateforme. Il n’a pas été restauré. Le regarder au sol — son immense longueur, la façon dont l’herbe a poussé autour de lui pendant des siècles, le visage sculpté pressé contre la terre — je l’ai trouvé plus émouvant que tout moai debout. Il y a une spécificité dans l’échec que le succès n’a pas. Quelqu’un a déplacé cette chose — d’une façon ou d’une autre, sur une prairie et un terrain côtier, depuis la carrière à Rano Raraku jusqu’à ce bord de falaise sur la côte nord — et l’a dressée, et quelqu’un d’autre l’a ensuite abattue. Tout cet arc d’effort et de destruction est là devant toi, couché dans l’herbe.

Te Pito Kura se trouve sur la route côtière nord entre Hanga Roa et Anakena, ce qui signifie que la plupart des gens y passent comme étape du circuit plutôt que comme destination en soi. J’y suis allé deux fois : une fois sur le circuit, vite fait, en voiture de location, et une fois à pied depuis un point de la route côtière nord où j’avais marché. La deuxième fois était meilleure. À pied, sans heure d’arrivée particulière, je me suis assis près de la pierre sphérique pendant la majeure partie d’un après-midi et j’ai regardé la lumière changer sur le moai tombé. La pierre devient dorée en fin d’après-midi. L’herbe autour de Paro devient argentée quand la lumière est basse. Deux autres visiteurs sont venus et repartis. Personne n’a beaucoup parlé. Certains endroits ne l’invitent pas.

L’environnement est aussi simplement beau — la côte nord à cet endroit est une série de basses corniches volcaniques noires tombant dans la mer, avec l’eau très claire et très verte sur les sections peu profondes et très sombre où elle s’approfondit. Depuis le bord de la plateforme on peut voir la côte courber vers l’ouest vers Hanga Roa et vers l’est vers Anakena, et par temps clair l’horizon est si net qu’il semble dessiné.

Quand y aller : Te Pito Kura est à environ 16 kilomètres de Hanga Roa par la route côtière nord, accessible en voiture de location, scooter ou vélo. L’après-midi donne la lumière la plus chaude sur le moai tombé et la pierre sacrée. C’est un point médian naturel si tu fais le circuit de la côte nord vers Anakena et retour. Prévois au moins une heure — le site récompense la lenteur d’une façon que les arrêts rapides ne permettent pas.