Ahu Vinapu

Près de l’extrémité sud de l’île, non loin de la piste d’atterrissage, deux plateformes cérémonielles se dressent côte à côte dans un champ qui se sent moins dramatique que beaucoup d’endroits de l’île de Pâques — pas de vues imposantes sur des falaises, pas de mise en scène évidente. Ahu Vinapu ne s’annonce pas. On arrive depuis la route, on marche sur l’herbe, et voilà le mur. Il faut un moment pour comprendre pourquoi on est censé s’y intéresser.

Puis on s’approche suffisamment pour voir la maçonnerie.

Le mur principal d’Ahu Vinapu 1 est fait de dalles de basalte parfaitement ajustées, travaillées à une régularité et jointées avec une précision qui ressemble, incontestablement, à la construction en pierre sans mortier que l’on trouve dans les monuments incas du Pérou. Ce n’est pas une ressemblance fortuite. Thor Heyerdahl, l’explorateur norvégien qui a navigué sur un radeau en balsa du Pérou vers la Polynésie en 1947 pour démontrer la plausibilité d’un contact, a cité Ahu Vinapu spécifiquement comme preuve que la culture de l’île de Pâques avait des racines sud-américaines. L’archéologie dominante a largement réfuté la théorie plus large d’Heyerdahl — les Rapa Nui sont polynésiens, génétiquement et culturellement — mais la maçonnerie ici reste genuinement et déroutamment exceptionnelle. La plupart des constructions de l’île de Pâques utilisaient du basalte grossièrement taillé ; ceci est autre chose.

J’ai posé la main à plat sur le mur. Je n’ai pas senti les joints. Certaines de ces pierres sont énormes — on peut voir les dimensions quand on prend du recul, des dalles de deux et trois mètres de côté — et pourtant elles s’emboîtent avec une précision qui semble appartenir à un autre ordre d’artisanat que ce qui est visible ailleurs sur l’île. Que cela reflète un contact avec l’Amérique du Sud, un développement indépendant de technique, ou quelque chose de plus spécifique à l’histoire particulière de cette plateforme reste genuinement non résolu. J’ai trouvé le non-résolu satisfaisant d’une façon que les réponses définitives ont rarement.

Ahu Vinapu 2, à côté, est la plateforme plus récente, moins soigneusement construite, ses moai renversés face contre terre et non restaurés. Le contraste entre les deux est instructif : la structure plus ancienne, mieux construite, et la plus récente. Il y a là une narration sur l’accélération de la construction au fur et à mesure que les ressources de l’île s’épuisaient et que le besoin devenait plus urgent, ou sur l’évolution des priorités, ou sur autre chose entièrement. Je me suis assis sur un rocher entre les deux plateformes et j’ai pensé à l’artisanat, à l’urgence, et à ce qui arrive quand les communautés manquent de temps.

La proximité de l’aéroport n’est, il faut le reconnaître, pas l’écrin qu’on choisirait. On entend l’arrivée occasionnelle d’un avion pendant qu’on est là, ce qui est un accompagnement sonore particulier pour l’un des sites archéologiquement les plus complexes de l’île. Mais la plupart des avions arrivent le matin et l’aéroport est calme le reste du temps, et à la mi-après-midi Ahu Vinapu est un endroit paisible, peu fréquenté et genuinement intéressant où passer une heure la main posée sur un mur inexplicable.

Quand y aller : Ahu Vinapu est inclus dans le laissez-passer du Parc National de Rapa Nui et est accessible en véhicule de location ou à vélo depuis Hanga Roa (environ 4 kilomètres au sud par la route côtière). Le matin et la fin d’après-midi donnent la meilleure lumière sur la maçonnerie pour voir les joints — ou plutôt pour ne pas les voir. C’est souvent le site principal le moins fréquenté du circuit sud de l’île, ce qui ajoute à son intérêt.